Tagebuch Afrikareise 2008/2009

Do 13.11.2008 Abreise
Wie es zu erwarten war, schläft man in der letzten Nacht vor der Abreise unruhig. Glücklicherweise wurde es aber doch eine Reihe von Stunden. Glücklicherweise deshalb, um während der zu erwartenden langen Autofahrt nicht zu müde zu werden. Kurz vor 5 Uhr sind wir einigermaßen ausgeschlafen. Die letzten schon lange geplanten Aktionen verlaufen wie vorgesehen: Kaffee kochen, Mini-Frühstück und Abwaschen mit den letzten aufbewahrten Wasservorräten (weil das fließende Wasser abgesperrt ist), Abschalten elektrischer Geräte, letzte WC-Benutzung. Die Abfahrt erfolgt mit zwei Autos, weil der Saxo (genannt "Gelbi") in Würzburg bei A+E für die Reisezeitspanne in Pflege und Verwendung abgeliefert werden soll. Nach mißratenem Test der Sprechfunkgeräte für die Notfall-Kommunikation werden diese auf denselben Kanal eingestellt. Um 6:30 Uhr geht es los, bei Dunkelheit und diesigem Wetter. In Würzburg herrscht Berufsverkehr mit Staus an ungewohnten Stellen. Nach kurzem Aufenthalt geht es kurz vor 8 Uhr weiter: Autobahn Richtung Heilbronn, Mannheim, Karlsruhe, Lyon. Kurz vor der Grenze wird gegen Mittag beim Stand 400 km für 50 EUR getankt. In Frankreich gibt es einen längeren Stau von reichlich einer Stunde. Zwar war der Stau rechtzeitig durch einigermaßen verständliche Hinweise angezeigt und ein Ausweich empfohlen worden. Da aber "alle" anderen Fahrzeuge weiterfuhren, machten wir das auch. Die Landschaft ist schön und teilweise bergig. Wie überfahren einige Male die Saône und sehen bei einbrechender Dunkelheit die Rhône. Lyon, eine riesengroße Stadt, umfahren wir sehr großräumig gegen 18:30 Uhr bei Dunkelheit. Den Großteil des Tages steuert Ute das Auto mit relativ niedriger Geschwindigkeit, etwa mit 90 km/Stunde. Möglicherweise haben die neuen Reifen ungünstige Fahreigenschaften und neigen zum Schlingern - einmal kurz nach Würzburg ziemlich drastisch geschehen.
Wir denken über die Übernachtung nach. Es gibt, wie wir beobachten, zwei Arten von aire (Autobahn-Parkplätze), solche ohne Zusatzschild, und solche mit Zusatzschildern. Die einfachen haben nur Parkstellen und eine sehr bescheidene Sanitäreinrichtung, die letzteren sind sehr ordentlich ausgestattet. Um nicht anstößig zu wirken, wollen wir zum Schlafen lieber einen einfachen aire benutzen. Vom Suchbeginn an kommt ausnahmsweise über eine recht lange Strecke kein einziger, bis endlich aire de Pierrelatte erscheint. Nun sind wir doch froh, nicht früher schon Halt gemacht zu haben. Denn Pierrelatte, die Partnerstadt unseres Landkreises, war für uns in punkto Entfernung das Traumziel des ersten Reisetages. Es scheint (noch?) der Vollmond, es ist aber richtig stürmisch. Die Abendtoilette fällt dürftig aus: Das Waschbecken, offen vor den Steh-WCs, halb verstopft, ohne Ablagemöglichkeit mit eiskaltem, nicht dosierbarem Wasserstrahl, verdient den Namen kaum. Insbesondere die Hände werden und bleiben beim Waschen, beim Umziehen und beim Umladen des Fahrzeuges eiskalt. Im Bett wird es aber warm. Wir schlafen gut.
km-Stand: 1.030	Koordinaten: N 44° 24,176'   E 4° 43,695'

Fr 14.11.2008 zur Fähre
Die ganze Nacht blieb sehr stürmisch. Nach dem Anziehen und Umladen nehmen wir bei Sonnenaufgang nur ein kleines Frühstück ohne Getränke ein. Kaffee und WC-Benutzung gibt es dann im nächsten aire mit Zusatzeinrichtungen. Dort hätte man sich auch besser im Warmen waschen können - also fürs nächste Mal. Wir tanken das Fahrzeug aus dem mitgenommenen 20-l-Kanister. Bei dem Sturm ist das recht beschwerlich: etlichen vom Winde verwehten Folien und Packtüchern müssen wir eine Strecke nachrennen. Die Sonne scheint. Abgesehen vom Sturm ist es ein sehr schöner Tag, wenngleich kalt. An einem öffentlichen Thermometer sind es 7°C. Wir sehen nochmals die Rhône, das Atomkraftwerk Tricastin, schöne Felsen mit Festungen. Die Landschaft ist - wie wir jetzt bei Helligkeit sehen - sehr schön. Es wird deutlich mediterran: Es gibt andere Vegetation und auffällige Gelände-Formationen. Die Bauweise wird typisch südländisch: flache Gebäude, eng an Hügeln gelegen, später in Sète die engen Gassen, Wäsche an den meisten Balkonen.
Ute findet in Sète sehr schnell den Fährhafen. Das Schiff Marrakech steht schon bereit. Wir stehen am späten Vormittag auf dem Parkplatz und haben etliche Stunden Reservezeit. Nach Umschau auf dem Hafengelände nutzen wir die Gelegenheit zu einem Stadtbummel inklusive dem Besteigen des attraktiv gelegenen Stadtberges, schätzungsweise 150 bis 200 m Höhe. Oben hat man eine lohnende Aussicht auf die interessant gelegene Stadt, umgeben von etlichen hinter Nehrungen gelegenen Seen, und natürlich auf das Hafengebiet und das offene Mittelmeer.
Wieder auf dem Hafen-Parkplatz, machen wir die erste interessante Bekanntschaft. Ute spricht den Insassen eines der wenigen deutschen Automobile an: Es ist das Ehepaar Timo und Simone Rohrwick mit Kleinkind. Er ist der Sohn desjenigen Agentur-Inhabers, bei dem wir unser Fährticket gekauft haben. Somit haben wir für die nächsten zwei Tage guten Rat und Unterhaltung. Große Mühe bereitet uns indessen die französische Sprache. Unsere minimalen Kenntnisse reichen kaum für die gröbste Verständigung.
Das Verladen dauert eine ganze Weile. Große Fahrzeuge und solche mit Hänger müssen rückwärts einfahren. Wir können die damit verbundene Mühe teilweise vom Deck aus beobachten. Viele marokkanische Fahrzeuge (überwiegend Kleinbusse) sind zum Beispiel mit vielen Fahrrädern oder mit einem Berg von Hausrat beladen, der ein wenig an Müll erinnert. Wir sehen auch zwei PKWs, die zum Schiff abgeschleppt werden müssen, da sie es aus eigener Kraft nicht schaffen. 
Das Schiff erinnert schon stark an afrikanische Verhältnisse. Die Verpflegung ist zwar sehr gut und reichhaltig. Aber dies und jenes ist klapprig, defekt und unsauber; besonders in der Kabine stinkt es unangenehm. So gewöhnen wir uns schon immer mal an die zu erwartenden Verhältnisse.
km-Stand am Fährhafen: 1.200	Koordinaten: N 43° 24,241'   E 3° 42,167'

Sa 15.11.2008 auf dem Mittelmeer
Der Tag verläuft verhältnismäßig ereignisarm. Wir schlafen recht gut, obwohl das Schiff merklich schaukelt. Es gibt gutes Frühstück. Das Tagebuch wird erstmals in den Computer geschrieben. Es ist auf dem Schiff keineswegs zu voll: Nur wenig Menschen kommen im "Salon" (wo sich Netzstrom findet) vorbei. Die meisten Uhren haben wir auf westeuropäische Zeit gestellt. Der USB-Treiber (für den Speicherstick) muß neu installiert werden. Zum Glück hatten wir die entsprechende CD zu Hause auf die Festplatte kopiert. Beim Versuch, Französisch zu lernen, schläft man sehr schnell ein. 
Am Nachmittag und Abend können wir sehr gut die recht bergige spanische Küste sehen.
km-Stand am nächsten Morgen, am ersten Stop zum Tanken, kurz nach der Ankunft:
km-Stand: 1.203	Koordinaten: 35° 15,724'  W 2° 56,263'

So 16.11.2008 nach Meknes
Gegen Ende der Nacht schaukelt das Schiff etwas stärker, aber durchaus noch gut erträglich. Um 7 Uhr MEZ gibt es ein schönes Morgenrot, dazu sind einerseits Berge Algeriens und andererseits die näherkommende marokkanische Küste zu sehen. Beim letzten guten Frühstück an Bord geht die Sonne auf. Nun beginnt der "Ernst der Reise".
Das Schiff kommt pünktlich an. Bei der Ausfahrt entsteht etwas Gedränge, unter anderem, weil der Fahrer eines direkt neben uns eingequetschten Fahrzeuges fehlt. Die Abfertigung erfolgt dann sehr unproblematisch. Wir werden sofort von einem Helfer in eine Parklücke eingewiesen und von diesem an der Hand genommen und in die manierliche Abfertigungshalle gelotst. Ein grüner Zettel wird ausgefüllt, wir werden zur Paß-Abfertigung gewiesen, erhalten dort eine Einreisenummer, die in den Paß gestempelt und ebenfalls auf dem grünen Zettel eingetragen wird. Dann geht es zu einer anderen Schlange, dem enrégistrement des véhicules. Hier dauert es eine Weile länger, obwohl die Schlange hinter uns noch drastisch wächst. Die Art des Fahrzeuges muß genannt werden - also véhicule tout Terrain - dann ist das geschafft. Der Führer weist uns zum Zoll und zum Ausgang und erbittet eine Belohnung. Wir geben ihm 10 EUR. Der Zoll stellt einige Fragen und wirft einige Blicke ins Auto und in einige Packstücke und gibt uns den Stempel auf dem grünen Zettel. Damit steht der Einreise nichts mehr im Wege.
Nach Ausfahrt aus dem Hafengelände halten wir an der ersten Ecke und packen ein wenig um. Die dort befindliche Bank ist geschlossen. Es gibt aber einen Geldautomat, der die EC-Karte akzeptiert. Wenig später tanken wir zum ersten Mal in Marokko. Dann geht die Fahrt los. Wir durchqueren etliche unbedeutende Ortsteile sowie dann Nador selbst. Es geht gemächlich vorwärts, mit vielen, niedrigen Geschwindigkeitsvorgaben und häufigen Kontrollpunkten, an denen wir stets durchgewunken werden. Die asphaltierte Straße enthält zunehmend Holperstellen und Schlaglöcher, weswegen wir zunächst mit Geschwindigkeiten bis 60 km/h fahren. Später kommen gute Straßen und sogar die Autobahn. Auch dort nutzen wir die zulässigen 120 km/h bei weitem nicht aus.
Die Landschaft ist sehr wechselhaft und abwechslungsreich. Insbesondere in der ersten Tageshälfte geht es durch einsame Hügel- und Berggebiete, die wüstenartigen Charakter haben. Die Hügel/Berge sind wechselnd karg oder mehr oder weniger begrünt. Sie sehen meist getüpfelt aus, da der Bewuchs spärlich ist und es überall Lücken zwischen den Bäumen bzw. Büschen gibt und man den kargen Boden dazwischen sieht. Dazwischen gibt es auch manchmal schroffe Felsen mit Gebirgscharakter und tief eingeschnittene Oueds. An Pflanzen gibt es überwiegend Palmen, aber auch verschiedene uns unbekannte Laubbäume, belaubte Sträucher und blühende Pflanzen. Es gibt gelegentlich auch größere Flächen, die scheinbar bebaute Felder sind, obwohl die Gegend - wie schon gesagt - in großen Strichen unbewohnt zu sein scheint.
Im Laufe des Tages sind einige Städte zu durchfahren. Diese sind typisch afrikanisch, mit Gewimmel von Menschen und Tieren und ungeordnetem Straßenverkehr.
Am Straßenrand erstehen wir eine Portion roter Früchte. Sie sehen aus wie Litschis, schmecken ähnlich reifen Pflaumen, aber auf der Schale sitzen kleine harte, mohnähnliche Körnchen; sie haben aber im Unterschied zu Litschis keinen Stein. Leider werden sie vor dem Verzehr versehentlich im Gepäck ziemlich gequetscht.
In der riesengroßen Stadt Fes ist es mühsam, die richtige Ausfahrt zu finden. Die Ausschilderungen sind zwar im allgemeinen ausreichend, in den Innenstädten aber oft auch nicht. Bemerkenswerterweise sind die Zahlenangaben auf Schildern (aber auch auf Geldscheinen/-münzen) nicht in arabischen, sondern in unseren lateinischen Ziffern geschrieben.
Wir erreichen die Autobahn in Richtung Rabat, die ein wenig péage (=Maut) kostet. Schon um 17:15 Uhr geht die Sonne unter. Den Plan, einen Campingplatz in Meknes aufzusuchen, modifizieren wir in dem Augenblick, als ein aire de repos angekündigt wird. Damit sparen wir die  Suche nach dem Campingplatz und die Ab- und morgige Auffahrt zur Autobahn. Wir nehmen im aire ein reichliches Abendessen mit sehr leckerem Tee ein. Die WCs sind manierlich, allerdings kann man sich nicht richtig waschen, weil das nicht vorgesehen ist (keine Wasch-/Dusch-Kabinen).
km-Stand: 1.613	Koordinaten: N 33° 49,970'  W 5° 34,112'

Mo 17.11.2008 Visa-Antrag
In der Nacht ist es kalt, schätzungsweise um oder dicht unter 10°C, am Tag steigen die Temperaturen aber auf über 25°C. Wir nehmen im aire ein Frühstück ein und fahren zügig nach Rabat, um Visa für Mauretanien einzuholen. Die Stadt ist riesengroß. Die Verwendung des Stadtplanes scheitert, weil man nicht genau weiß, wo man ist. Außerdem umfaßt jeder Plan nur einen kleinen Teil des Stadtgebietes, oder er ist stark verkleinert und man kann daher niemals alle Querstraßen, Plätze, Verzweigungen zuverlässig erkennen. Als sichere Methode hat sich die GPS-Navigation erwiesen. Sie führte uns dank der angezeigten Richtung mit nur wenig Umwegen zum Ziel.
Kurz vor der Botschaft befindet sich eine Bank, die unsere 500 US-$ in Dirham umtauscht. Bei der Mauretanischen Visa-Abteilung, einem kleinen Kabuff in einer Mauer des Villenviertels, füllen wir die Formulare aus und reichen sie mit Pässen, Paßbildern, Paßkopien und zusammen 800 DH Gebühr ein. Die Ausstellung dauert nur einen Tag. Weil aber morgen nicht geöffnet ist, können wir die Visa erst übermorgen um 15 Uhr abholen.
Die nächste Aktion ist die Suche nach einem Campingplatz. Am schönsten ist laut Reiseführer  derjenige namens "Rose Marie" bei Skhirat Plage (südwestlich von Rabat). Wir finden ihn auch dank GPS. Allerdings sind wir unzufrieden, weil die Sanitäranlagen ihren Namen kaum verdienen: Der Wasch- und WC-Bereich für Damen ist ohnehin gesperrt. Derjenige für Männer besteht nur aus einigen offenen Verschlägen (ohne jedweden Sichtschutz) für Steh-Klosetts und sogenannte Duschen, wobei erstere keine Spülung haben (es gibt nur einen mickrigen Plastikbehälter bei einem Wasserhahn) und letztere bestehen nur aus einem Wasserauslauf über Kopfhöhe. An Warmwasser ist ohnehin nicht zu denken. Man könne das WC zwar auch im Camping-Restaurant benutzen, das ist aber auch nicht wesentlich besser. Abwechslung bietet ein Heer von Katzen, vielleicht 6 oder 7 Stück, die sich gern füttern lassen.
Nun nehmen wir zunächst einen Imbiß aus letzten mitgebrachten Vorräten ein und schreiben Tagebuch. Dann bummeln wir noch etwas draußen herum und trinken im Camping-Restaurant einen Tee. Für morgen planen wir eine Stadtbesichtigung von Rabat und Salé ein und den Umzug auf einen anderen Campingplatz, voraussichtlich den in Salé.
Auf dem Platz trifft ein englischer Overlander mit etwa 15 Touristen ein, mit denen wir kaum Kontakt haben.
km-Stand: 1.785	Koordinaten: N 33° 53,329'  W 7° 0,822'

Di 18.11.2008 Stadtbesichtigung Rabat
Bis zum nächsten Morgen sehen die Sanitäranlagen in unseren Augen schon ganz anders aus - wir haben uns schnell an Afrika gewöhnt. Immerhin sind doch zwei WC-Türen vorhanden, eine sogar absperrbar; die hatten wir am Vortag übersehen. Waschen konnten wir uns abends leidlich bequem in der Schüssel hinter dem Auto, am frühen Morgen im noch unbenutzten, offenen Waschbereich. An die Steh-WCs haben wir uns auch inzwischen gewöhnt.
Wir fahren etwa 20 km auf einer strandnahen Zufahrtsstraße in das Stadtzentrum und parken dort für ein Trinkgeld. Wir bummeln durch den am Meer gelegenen Festungsbereich, der im oberen Teil viele enge, aber saubere, bewohnte Gäßchen enthält und im unteren Teil eine sehr gepflegte Parkanlage. Wir erstehen Süßigkeiten, allerdings zu unserem Fehler als Neulinge, ohne zu feilschen, also offensichtlich wesentlich überteuert. Dann geht es durch die Altstadt-Markt-Passage, genau so wie man sie sich im orientalischen/afrikanischen Raum vorstellt. Bemerkenswert: Wir werden von keinem Menschen angesprochen und zu keinem Kauf animiert. Wir finden ein Internet-Café, in dem wir den ersten Teilbericht absenden. Wir leisten uns an einer Marktbude einen frischen Eierkuchen. Dann geht es durch einen ebenfalls sehr gepflegten Park. Beeindruckend sind die vielen grünen, blühenden Pflanzen. Es folgt eine Kaffee-Rast. Dann gehen wir zum Hassan-Turm, der sich ebenfalls in einer schönen gepflegten Anlage befindet, und danach zum nebenan gelegenen prächtigen Mausoleum. Auf dem Weg wollen uns ein paar Mädchen unbedingt die Hände bemalen. Sie tun es trotz leichten Sträubens unsererseits auch. Es sind Schriftzüge und Figuren, die geschickt mit einer Paste aus einer Spritze (ähnlich einer Tortenspritze) aufgetragen werden. Die arabische Schrift ist offensichtlich echt, denn der Campingwart erkennt am Abend meinen Namen "Thomas". Allerdings verlangen die Mädchen den geradezu unverschämten Preis von 200 DH. Sie bekommen nur einige Münzen.
Wir suchen dann den Campingplatz in Salé. Ein Arbeiter gibt uns zu verstehen, daß dieser Campingplatz nicht mehr existiert. Als Alternative steuern wir denjenigen in Mehdiya an, etwa 30 km nördlich von Rabat bei dem Ort Kénitra. Er ist ebenfalls nur per GPS-Koordinaten zu finden. Selbst das macht etwas Mühe, weil er - außer unmittelbar am Eingang - in keiner Weise ausgeschildert ist. Wir kurven im Ort Kénitra durch eine Vielzahl von Straßen, bis wir eine Ausfahrstraße in die richtige Richtung finden. Es handelt sich um einen sehr großen Platz, sicher für 100 Fahrzeuge ausreichend, aber nur mit drei oder vier Fahrzeugen belegt. Das Niveau ist ähnlich dem vorigen Platz, allerdings etwas geräumiger und eine Spur besser: Es gibt zum Beispiel eine Art Küche, das heißt Wasserentnahmestellen, und Wäsche-Waschbecken und sogar Bügelbretter, wie schon im Reiseführer erwähnt war. Die Versorgungseinrichtungen (Restaurant und kleiner Supermarkt) sind geschlossen; die entsprechenden Gebäude sind verwahrlost, also schon lange nicht mehr in Betrieb. 
Der Campingwart will uns erst später, nach dem Essen, anmelden. Deshalb gehen wir zunächst in ein nahes Restaurant. Es gibt sehr gutes Essen auf einer Terrasse mit Blick auf das Meer in einigen hundert Metern Entfernung. Allerdings vergeht über das Essen ziemlich viel Zeit. Die Sonne geht gegen 17:15 Uhr unter, und danach wird es sehr schnell dunkel. Das Wäschewaschen und erst recht das Tagebuchschreiben ziehen sich bis in die Dunkelheit hin. Erstmals auf der Reise plagen uns einige Mücken.
Der Charakter des Landes - als Übergang zwischen der nordwestlichen Zivilisation und der afrikanischen Lebensweise - finden wir voll bestätigt. Zum Beispiel die Autos sehen (in krassem Gegensatz zu Ägypten) manierlich aus, die Autobahn und deren Raststätten entsprechen etwa dem uns gewohnten Niveau. Ein (kleinerer) Teil der Menschen entspricht bezüglich Kleidung und Auftreten europäischen Maßstäben; dieser Teil der Frauen trägt kein Kopftuch. Es gibt im Gegensatz zu Ägypten und Sudan auch einige Autofahrerinnen. Wir sahen noch keine Menschen, die dem täglich mehrmaligen Ruf zum Gebet folgten.
Wie schon zu Hause vorausgesehen, sind die Tage zwischen 7 und 17 Uhr verhältnismäßig kurz, die Nächte entsprechend lang, in denen man zur Untätigkeit und zum Schlaf verurteilt ist.
km-Stand: 1.866	Koordinaten: N 34° 15,549'  W 6° 40,467'

Mi 19.11.2008 Visa-Abholung
Der freundliche Campingwart erzählt, daß der Platz im Sommer voll sei. Er bringt uns am nächsten Morgen unentgeltlich - für ein Trinkgeld - das am Vortag bestellte Baguette. Bis zum Ausgabezeitpunkt der Visa um 15 Uhr haben wir viel Zeit. Sie wird durch gründliches Waschen, Frühstück, Umpacken und nochmaliges Tagebuch-Schreiben ausgefüllt. Ein deutsches Paar mit Hamburger Wohnmobil ist anwesend. Mit ihnen plaudern wir eine Weile. Dem Campingwart schenken wir zum Abschied ein T-Shirt und zwei Paar Badelatschen.
Wir planen, nach Erhalt der Visa in den verbleibenden zwei Stunden gleich nach Süden aufbrechen. Es ist der erste zeitweilig bewölkte Tag in Marokko.
Es klappt auch alles gut. Wir finden die Botschaft dank Koordinaten wieder. Da wir noch Zeit haben, kaufen wir in der Nähe Brot und Getränk. In einem kleinen Restaurant/Café nehmen wir einen Imbiß ein: tagine poulet einerseits und panini pêcheure andererseits, dazu wieder Tee. Denn der hiesige Tee schmeckt wirklich ganz hervorragend. Die Botschaft öffnet zwar mit 10 Minuten Verspätung. Wir stehen aber ziemlich vorn in der Schlange und haben bald die Pässe mit den Visa für zweimalige Einreise, gültig bis Mitte Februar, in der Hand.
Den Weg Richtung Süden kennen wir noch ein wenig von vorgestern, fahren daher jetzt etwas geschickter, vorbei am Campingplatz unserer vorletzten Übernachtung. Es geht zwar entlang auf der Küstenstraße, das Meer ist aber nur gelegentlich in etlicher Entfernung zu sehen. 
Es gibt im Bereich unserer vorgesehenen Tagesetappe nordöstlich von Mohammedia mehrere infrage kommende Campingplätze, die sehr dicht beieinanderliegen. Wir nehmen den letzten, mit Namen "Said", der im Reiseführer am besten beurteilt wird. Er erweist sich auch als sehr ordentlich: ummauert, schön gestrichen und bemalt, geflieste Dusch- und WC-Bereiche, mit blühenden Bäumen bestanden. Beim Abendbrot läßt sich der größere der beiden anwesenden Hunde mit Schokolade füttern. Der kleinere, verspielte, interessiert sich mehr für unsere Kisten. Schon gegen 18 Uhr gehen wir ins Bett.
km-Stand: 1.969	Koordinaten: N 33° 43,528'  W 7° 20,210'

Do 20.11.2008 Küste Richtung Essaouira
Dafür stehen wir bereits um 6 Uhr, noch in tiefer Dämmerung, auf. Das erweist sich als zweckmäßig, denn beim Frühstück und Packen ist es dann hell. Die Rezeptionärin bekommt ein Geschenk (Kuli-/Füller-Etui + Kalender-Rechner). Nach 8 Uhr geht es los. Der bekannteste Zwischenort ist Casablanca. Am Ortsende pausieren wir an einer schönen, gepflegten Uferpromenade. Bemerkenswerterweise treiben dort viele marokkanische Frauen Sport in Form von Jogging. 
Es gibt neben der Transitstraße, die mehr im Landesinneren verläuft, eine kleinere Küstenstraße, die wir bevorzugen. Sie verläuft meist in Sichtweite zur Küste, oft wenige hundert Meter entfernt, manchmal auch dichter oder ferner. Weitgehend, von Nordost nach Südwest zunehmend, liegt das Niveau des Landes hundert oder zweihundert Meter über dem Meeresspiegel. Man hat von der Straße aus deshalb häufig schöne Ausblicke auf das Meer. Es geht oft über mehrere Böschungen hinunter, stellenweise auch in Form von Steilküsten, teilweise wild zerklüftet. Man sieht vielfach Brandung toben. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist erkennbar.
Unterwegs, im Ortseingangsbereich von Safi, nehmen wir in einem Straßenlokal eine reichhaltige Fischmahlzeit ein. Später halten wir nach einem Campingplatz Ausschau. Diejenigen bei Essaouira scheinen noch etwas weit. Daher suchen wir den laut Reiseführer neuen Platz (2007) 45 km davor. Er findet sich mit einiger Mühe, abseits von der Straße, direkt am Sandstrand mit Brandung. Er ist schön, mit einem dutzend steinerner Bungalows bebaut, alle sehr schön und mit Dachterrasse und Satellitenschüsseln ausgestattet. Es gibt zwei sehr gut ausgerüstete Sanitärgebäude: saubere, abschließbare Kabinen. Es ist der erste Campingplatz, auf dem sogar Ablagen, Haken und Spiegel vorhanden sind. Es stehen einige meist französische Fahrzeuge auf dem Gelände. Nachts, auf dem Weg zum WC, begleiten uns zum anfänglichen Erschrecken mehrere große Hunde.
km-Stand: 2.338	Koordinaten: N 31° 47,292'  W 9° 35,073'

Fr 21.11.2008 Küste bis Agadir
Wir stehen spät auf, weil wir nur eine kleine Etappe geplant haben. Den ersten Aufenthalt machen wir in der Stadt Essaouira in Form eines Stadtbummels: Basare, malerische Gäßchen, Gebäude, die früher sehr schön gewesen sein müssen, Stadtmauer mit Toren, eine befestigte Mauer gegen das Meer. Danach verläuft die Strecke mehr landeinwärts, nur mit selteneren Blicken auf den Atlantik. Die Straße ist in gutem Zustand, wenig befahren, sehr kurvig, an vielen Hügeln entlang, mit ständigen Höhenwechseln. Die Vegetation ist spärlich, es gibt nicht-dichtstehende Arganien, auf denen in einem bestimmten Abschnitt (wie schon im Reiseführer erwähnt) sogar Ziegen herumklettern. Merkwürdigerweise stehen die Bäume (hier und allerorten) verhältnismäßig einsam in der Natur, das heißt es gibt keine grünen Flächen (keine Wiesen, keine Felder, kein Gebüsch), sondern über weite Territorien nur braune Erde und dazwischen die vielen einzelnen grünen Bäume, die das ganze Land gepunktet aussehen lassen. Die Straße ist, wie in Afrika üblich, begangen, von Menschen, Kindern, Eseln, Karren. Trotz des kargen Bodens sieht man bewirtschaftete Felder, Menschen mühen sich ab, am Straßenrand werden Waren feilgeboten, beispielsweise huile d'argane. Die Stadtdurchfahrten sind typisch afrikanisch: Menschen, Tiere, Karren in allen Richtungen. Erschwerend gegenüber anderen Ländern ist die Vielzahl an Fahrrädern und besonders an Mopedfahrern, die sehr gewagt zwischen allen Spuren herumkurven, links oder rechts vorbei und auch im fließenden Verkehr gewissermaßen "Haken schlagen".
Es ist wiederum ein Sonnentag, vor allem im Auto wird es sehr warm. Die Nächte bleiben noch kühl. Man muß sich gut zudecken. Erneut, wie schon am Vortag, sehen wir Dromedare.
Wir belegen den touristischen Campingplatz Atlantica Parc, 25 km vor Agadir, auf dem hunderte (meist französische) Rentner überwintern. Er hat ein gehobenes Niveau, europäischen Standard. Wir besuchen das Camping-Internet-Café. 
km-Stand: 2.640	Koordinaten: (vergessen)

Sa 22.11.2008 Vallée Paradis
Das ist ein Ruhetag, insofern, als wir nur unwesentlich weiter nach Süden kommen. Wir besuchen stattdessen das sich nördlich von Agadir aus nach Nordosten erstreckende Vallée Paradis. Daher geht es gleich nach dem Tanken am Ortsrand von Agadir wenige Kilometer zurück, und dann hin und zurück jeweils etwa 50 km in dieses Tal bis zum Ort Imouzzer. Die Fahrt ist wirklich sehr lohnend. Die Landschaft beeindruckt durch die vielen gegeneinander versetzten Berge mit karger Vegetation, durch die zum Teil eng eingeschnittenen Täler, durch die teilweise an Hängen entlang führende Straße mit vielen Kurven, mehrfachen beträchtlichen Höhenunterschieden und immer wieder phantastischen Ausblicken auf die Bergwelt. Die Straße ist wiederum wenig befahren, aber in gutem Zustand, in ausgesetzten Kurven zuweilen zu eng für sich begegnende Fahrzeuge. Wir fahren im Schnitt nur etwa 30 bis 40 km/h und halten mehrfach an zum Schauen und zum Fotografieren. An einer Bude erstehen wir ein Glas Honig, denn das Gebiet heißt auch Vallée de miel. Die Verkäuferin schenkt uns dazu einige versteinerte Muscheln. Die letzten vier Kilometer bis zur Cascade sparen wir uns, weil es zu trocken ist und daher sicher kein Wasser vorhanden sein wird.
Es ist erneut überraschend, wie die Menschen hier leben. Das Land sieht karg und ärmlich aus. Trotzdem bestehen offenbar Lebensmöglichkeiten. Der Boden ist großenteils kultiviert, zum Teil in Form von Getreide-Äckern. Es muß also auch Wasser geben. Es gibt Esel, Ziegen und vereinzelt Dromedare. Stellenweise gibt es Palmen. Ein Zwischen-Ort liegt in einem großen Palmenhain. Es ist zuweilen merkwürdig anzusehen, wie Menschen, die aussehen wie in Märchenbüchern früherer Jahrhunderte, häufig Handy in den Händen halten und telefonieren. Auffällig und grotesk erscheinen auch die Satellitenschüsseln auf den ärmlichsten Behausungen. Die Menschen tragen als Kleidung häufig Umhänge bzw. Kittel, teilweise auch mit Kapuzen. 
Wieder am Meer und in Agadir angekommen, nehmen wir in einem Restaurant ein Essen ein: Tagine poisson beziehungsweise Tagine poulet, dazu leisten wir uns natürlich Tee und als Nachtisch sogar ein Eis. Beim Essen - im sonnenbeschienenen Gastraum - ist es sehr heiß.
Tags zuvor war einer unserer Campingstühle teilgerissen und konnte nur notdürftig repariert werden. Also versuchen wir im Metro-Markt Ersatz zu erhalten. Es findet sich aber kein idealer neuer Stuhl. In 11 km Entfernung liegt das heutige Tagesziel, der Campingplatz Paradis Nomade. Er ist sehr schön gelegen und hervorragend ausgestattet, sogar mit Sitz-WC, dauerhaft warmem Wasser, Swimmingpool, gepflegten Parkanlagen, schickem Restaurant  und mehreren attraktiven Berberzelten. Er gehört französischen Inhabern.
Wir rufen beim Gastgeber unseres Reisefreundes Manfred Möres im Senegal an; Manfred ist aber derzeit nicht im Haus.
km-Stand: 2.715	Koordinaten: N 30° 28,552'  W 9° 27,944'

So 23.11.2008 nach Tan-Tan
Erst kurz vor 8 Uhr taucht die Inhaberin auf; wir müssen zum Bezahlen daher etwas warten. Dann geht es weiter Richtung Süden. Die Landschaft ähnelt derjenigen der Vortage, dazu wird es merklich wüstiger: immer noch Arganien oder andere einzelne Bäume, dazwischen aber immer ausgedehntere wüste Flächen, seltener - aber trotzdem immer wieder - kultivierte Felder. Zwischen Tiznit und Bou-Izakarn werden die Ausläufer des Anti-Atlas durchquert. Hier geht es kurvig auf und ab mit phantastischen Ausblicken. Südlich von Guelmim nimmt die Anzahl der Orte an der Strecke deutlich ab; zum Beispiel zwischen Guelmim und Tan-Tan, einer Strecke von über 100 km, gibt es nur eine einzige unbedeutende Ortschaft, sonst nur hier und da ein Gemäuer, von dem man nicht ahnt, ob es eine Ruine, ein technisches Gebäude oder bewohnt ist. Es liegt eine schon typische Wüstenlandschaft vor. Die Straße verläuft über große Strecken schnurgerade. Sie Straße ist befahren, wie bisher stets vorwiegend durch einheimische Fahrzeuge, LKW, gelegentlich Busse und viele PKW, bei denen französische Marken (wie Citroen und Renault vorherrschen, viele Berlingo). Fahrzeuge ausländischer Touristen sind in der Minderheit, und wenn, dann vorwiegend französische, gelegentlich italienische. Auf dem vergangenen Campingplatz sahen wir einen Landrover aus WN (aber deren Insassen nicht). Heute begegneten wir mehrmals einem französischen Toyota und einem begleitenden schweizerischen PKW.
Es gibt jetzt wieder verstärkt Kontrollposten. Erstmals müssen wir die Pässe vorweisen. Die Beamten sind sehr freundlich.
In Tan-Tan Plage (= El Ouatia) erreichen wir gegen 14 Uhr den südlicheren Campingplatz Residence Camping Atlantique. Er liegt direkt am Strand, ist sehr groß und ummauert. Das Niveau ist bescheiden: Es gibt nur ein einziges WC, am einzigen Waschbecken tröpfelt das Wasser nur. Etliche Duschen sind vorhanden, aber nicht gerade schön. Allerdings läßt sich das Niveau der Duschen mit einer sehr einfachen Maßnahme sehr wirkungsvoll erhöhen: Wir stellen einen unserer Campingstühle als Ablage in eine der sehr geräumigen Duschkabinen - und schon ist es manierlich. Immerhin gibt es hier warmes Wasser. Scheinbar ist der Platz - übereinstimmend mit dem Reiseführer - immer noch im Aufbau, denn es werkeln einige Handwerker herum, die natürlich auch das einzige WC und die Duschen benutzen. Im Ort essen wir Huhn mit diversen Beilagen. Dann wird gewaschen und geschrieben. Außer einem italienischen Pärchen sind wir die einzigen Gäste auf dem riesengroßen Platz.
Wir nehmen die erste Malaria-Prophylaxe (Lariam) ein.
km-Stand: 3.094	Koordinaten: N 28° 29,671'  W 11° 20,176'

Mo 24.11.2008 nach Laayoune
Die Fahrt verläuft anfangs entlang der Steilküste. Wir schauen aus und machen Fotos. Ab Akhfenir wird die Landschaft immer wüstiger. Trotzdem ist es wegen der Dünen und Tafelberge abwechslungsreich. Am späten Mittag suchen wir den 4 km abseits gelegenen, auf einer Piste erreichbaren Campingplatz Le Roi Bédouin auf, um dort das laut Reiseführer gepriesene Gericht aus Kamelfleisch mit Dattelsoße zu probieren. Das gibt es laut aushängender Speisekarte auch, aber nur abends. Die belgischen Inhaber sind gerade nicht anwesend, nur ein Schweizer Toyota mit einem deutsch-sprechenden Paar. Sie wollen auch weiter nach Mauretanien, aber zu unbestimmter Zeit ("vielleicht morgen"). In Laayoune, der "Hauptstadt" der Westsahara, besuchen wir ein Internet-Café. Dann geht es noch etliche Kilometer weiter bis zum Campingplatz Nil. Im Laufe des Tages passieren wir etliche Kontrollposten, die die vorbereiteten Fiches annehmen. Die Beamten sind freundlich und konversieren gern ein wenig, was uns leider Mühe bereitet. Am Folgetag bittet ein Beamter um ein Geschenk, erhält einen Taschenrechner, und prompt wünscht er zwei weitere Exemplare für seine Kollegen, die wir ihm auch geben.
Der Campingplatz ist von mäßigem Niveau. Die Wasserhähne für die Duschen sind ganz oben, unmittelbar vor der Wasseraustrittsöffnung.  Wir waschen uns bequemer in unserer Schüssel. Erstmals während der Reise bereiten wir uns ein eigenes Gericht aus Reis, Gemüse und Fleisch. Das gestern getroffene italienische Paar steht auch auf dem Platz. Wir konversieren sprachbedingt nur einige wenige Worte. Sie wollen nur bis Dakhla fahren und dann umkehren.
km-Stand: 3.421	Koordinaten: N 27° 10,573'  W 13° 23,534'

Di 25.11.2008 nach Dakhla (sprich "Dachla")
Wir brechen erst kurz vor 9 Uhr auf, nach dem Vorbereiten weiterer Fiches. Nach einem kurzen Abstecher zum Strand - laut Reiseführer der Riviera der Westsahara - geht es zügig in Richtung Dakhla. Es ist die entfernungsmäßig längste Etappe in Marokko, gut 500 km. Wie am Vortag steuert Ute das Auto. Bis Boujdour, das erste Drittel der Tagestour, ist die Strecke ebenso wie in den letzten Tagen: endlose steinige, ebene Wüste. Je nach Auffassung betrachtet man das als "eintönig" (Ute) oder als ausgesprochen beeindruckend (Thomas), indem stundenlang in allen Richtungen bis zum Horizont alles gleichförmig, nicht enden wollend erscheint. Nach Boujdour gibt es ein wenig abseits der Hauptstrecke eine schöne Stelle am Strand, die als beliebter Treffpunkt der Reisenden gilt. Wir fahren ein Stückchen in diese Richtung und laufen den Rest hinunter zum Sandstrand. Dort stehen in der Tat zwei französische Fahrzeuge, mit deren lagernden Insassen wir gebrochen Höflichkeiten austauschen. Nach diesem Abstecher setzen wir unsere Fahrt fort. Jetzt wird die Strecke wieder abwechslungsreicher. Man fährt häufig - immer noch erhöht - in Küstennähe und hat Blicke auf die Steilküste und auf den Sandstrand. Später wechselt die Landschaft wieder: Man fährt in einigem kurvenreichen Auf und Ab zwischen kleinen Tafelbergchen hindurch, und hin und wieder ist auch etwas Grün zu sehen, sogar auch vereinzelte Blütenteppiche.
An einer Tankstelle nehmen wir einen Imbiß ein und tanken. Einem Einheimischen helfen wir zur Autoreparatur mit einem Maulschlüssel aus. Ab der Abzweigung vor Dakhla inspizieren wir die Unterkunftsmöglichkeiten. Die beschriebenen Stellplätze gefallen uns nicht, wohl aber der Campingplatz Moussafir. WC und Waschgelegenheiten sind - besser als im Reiseführer beschrieben - leidlich. Der Rezeptionär spricht sogar einige Worte deutsch.
Im Ort Boujdour hatten wir ein Hinweisschild zu einem in den Reiseführern nicht erwähnten Campingplatz gesehen. Wir nehmen uns vor, diesen auf der Rückfahrt zu testen.
km-Stand: 3.960	Koordinaten: N 23° 45,853'  W 15° 54,436'

Mi 26.11.2008 nach Nouadhibou
Wir brechen diesmal rechtzeitig, kurz vor 8 Uhr auf. Bemerkenswert: Wir sind schließlich 14° westlicher als bei der Ankunft in Marokko, haben aber immer noch die westeuropäische Zeit. Der Tag beginnt und endet daher inzwischen etwa eine Stunde später als in Nador. Es ist also um 8 Uhr so hell, wie es in Nador schon um 7 Uhr war.
Es geht die letzten gut 20 Kilometer des Vortages wieder auf der Landzunge nach Norden zurück bis zur Abzweigung, und dann wieder  mehrere hundert Kilometer nach Süden. Die Straße ist heute noch leerer als an den Vortagen. Wir begegnen insgesamt wenig mehr als einem Dutzend Fahrzeugen, wir überholen ein Fahrrad und werden von einem PKW-Paar überholt. Ute steuert, oft mit 100 km/h.
Die Landschaft ist ähnlich wie am Vortag. Wir machen eine Foto- und eine Eß-/Tank-Pause (Bei Station Barbas).
Gegen 13 Uhr sind wir an der Marokkanischen Grenze. Der Papierkram dauert einschließlich Wartezeit eine gute Stunde. Die 4 km Pistenfahrt ist recht holprig und kurvig. Am Mauretanischen Kontrollpunkt wird unser Dieselvorrat beanstandet. Wir sollen ihn in den Tank einfüllen. Das ist allerdings nur symbolisch möglich, da wir 70 l in Kanistern mitführen, der Tank aber etwa 3/4 voll ist. Wir füllen also einen 10-l-Kanister ein. Es entsteht dabei ein wenig Sapperei, weil sich der 10-l-Ausgießer noch im Dachgepäck befindet. Der Zöllner durchsucht gewissenhaft unter anderem die Geschenkvorräte und bedient sich selbst daraus reichlich. Die übrige Abwicklung verläuft unproblematisch. Das Carnet wird gestempelt; 10 EUR Einreisegebühr werden verlangt, mit etwas Mühe kann auf unseren 100-EUR-Schein herausgegeben werden. Gegen 15:30 Uhr ist alles fertig.
Zwischendurch spricht uns ein Mensch an, um uns zu einem Quartier und Dienstleistungen zu überreden. Wir stellen fest, es handelt sich um den Mitbesitzer desjenigen Campingplatzes in Nouadhibou, den wir ohnehin aufsuchen wollten. Er, Ahmeida,  fährt dann in seinem PKW die etwa 50 km vor uns her zum Campingplatz. Wir sehen die berühmte Erz-Eisenbahn und sogar einen Zug. Während der Fahrt wird von einem Posten ein weiteres cadeau erbeten. Am Campingplatz gibt es zuerst einen Begrüßungstee. Dazu sitzt man im repräsentativen Wohnraum auf gemütlichen Polstern am Boden. Die Teezeremonie - vielfaches schwungvolles Umgießen - ist sehenswert. Dann wird Geld gewechselt (wie wir später feststellen, zu einem ungünstigen Kurs), dann geht es zum Abschluß der Kfz-Versicherung etliche Kilometer durch die Stadt. Die Versicherungsagentin ist ebenfalls bemerkenswert. Sie ist sehr dick und liegt seitlich auf einem Polster, läßt sich von anderen Personen alle Unterlagen reichen und wickelt in dieser liegenden Stellung die gesamte Zeit fast unbewegt das Geschäft ab, während nebenher der Fernseher läuft und ein etwa dreivierteljähriges Baby herumkrabbelt. Wieder am Campingplatz angekommen, kassiert Ahmeida die Campinggebühr ein und erbittet für seine Dienstleistung einen Obolus. Wir besuchen noch ein Internet-Café und essen in einem Club-artigen Restaurant ein Abendbrot.
Am Campingplatz gibt es einen nach vorn offenen Raum, der als Küche und Aufenthaltsraum für die Gäste dient; mit ein paar Tischen, Gas und Strom, wo wir Tagebuch schreiben können. An einer Wand mit Fotos und Erinnerungen hängt unter anderem ein Hinweis auf "Afritracks"; das sind bekanntlich Sabine Fratzke und Bernd Spät. Am Platz stehen zwei spanische Fahrzeuge. Auch ein paar Fahrradfahrer übernachten hier. 
Am Grenzübergang begegneten wir unter anderem etlichen europäischen Fahrzeugen: französischen, spanischen und auch einem österreichischem. Aus dem Auftreten der Touristen, der Beamten und auch den Tourenvorschlägen Ahmeidas schließt man auf keine besonderen Gefahren im Land.
Unterschiede gegenüber Marokko fallen auf: 
Die Menschen sind im Durchschnitt schwärzer. Das Erscheinungsbild und Verhalten der Frauen ist sehr unterschiedlich: Während die meisten in körperlangen Kitteln und mit Kopftuch herumlaufen, gibt es auch gelegentlich junge Frauen und Mädchen, die durch schicke moderne Kleidung auffallen. Unter den Jugendlichen unterhalten sich auch häufig die Mädchen mit den Jungen (was man sonst in islamischen Ländern nicht beobachten kann).
Die Geldscheine haben zusätzlich zu den normalen Zahlen auch arabische Ziffern. Das Geld wird bündelweise benutzt: die kleinste Einheit sind scheinbar 100 UM; zerknüllte, halbzerrissene Scheine sind im Umlauf, vermutlich keine Münzen. Als größte Geldeinheiten bekommen wir 1.000- und 2.000-Scheine zu sehen, die man am Aussehen nur schwer unterscheiden kann. 
Der Straßenverkehr ist chaotisch, ähnlich wie in Ägypten, es wird ständig gehupt und undiszipliniert in allen Richtungen gefahren. Der Zustand der Autos ist deutlich schlechter. 
km-Stand: 4.398	Koordinaten: N 20° 54,952'  W 17° 3,012'

Do 27.11.2008 nach Nouakchott
Frühmorgens weckt uns schon gegen 5:30 Uhr der Muezzin besonders laut, ausdauernd und im Duett beziehungsweise im Terzett mit anderen Muezzins. An der nebengelegenen épicerie werden Kleinigkeiten für die Fahrt erworben, dann geht es los, erst wieder bis zur Abzweigung nach Norden, dann mehrere hundert Kilometer nach Süden. Diesmal gibt es sehr viel Sand, der großenteils sturmförmig von Ost nach West über die Straße geweht wird. Die Sonne ist stellenweise nur verschleiert zu sehen. Die Strecke ist nur wenig belebter als am Vortag. Aber insbesondere zu Beginn und Ende der Strecke gibt es - über dutzende Kilometer hingezogen - Orte in Form von Bretterbuden und Zelten der Einheimischen. Ein Wunder, wie Mensch und Tier (dürre Ziegen) hier leben kann, wo es scheinbar nichts gibt, weder Wasser, noch Vegetation. Die zahlreichen Kontrollen sind unterschiedlicher Art: Manche wollen ein cadeau, andere freuen sich über die fiches, wieder andere konversieren (auch über deutsche Fußballmannschaften) oder winken uns nur durch.
Wir fassen drei Campingplätze in Nouakchott in die nähere Auswahl: Erstens die Auberge Menata, die als Traveller-Treffpunkt bekannt ist. Sie ist uns zu eng und zu voll. Zweitens die Auberge Sahara, auf der wir bleiben. Die dritte, Nouvelle Auberge, suchen wir nicht mehr auf, obwohl uns an einem Kontrollposten hierfür eine Visitenkarte gegeben worden war.
In der Herberge ist der Platz für die Fahrzeuge im Hof knapp. Der Hof ist statt mit Kieselsteinen komplett mit Muscheln ausgelegt. Die Sanitäranlagen sind mittelmäßig. Ein riesengroßes portugiesisches Fahrzeug hat einen kleinen, neugierigen Hund dabei. Besonders hübsch ist ein kleines, vielleicht dreijähriges afrikanisches Mädchen, das ständig herumquirlt und mit den Touristen spielt.
Abends macht uns der portugiesische Fahrer auf unseren leckenden linken Hinterreifen aufmerksam. Zum Radwechsel ist es heute aber schon zu dunkel. Es ist auch abends recht warm und es gibt viele kleine Mücken.
km-Stand 4.893	Koordinaten: N 18° 6,160'  W 15° 59,826'

Fr 28.11.2008 Thomas krank in Nouakchott
Utes seit mehreren Tagen bestehender Durchfall scheint abgeklungen zu sein. Stattdessen wird Thomas krank. Am frühen Morgen beginnen Schmerzen in der Gegend der linken Niere, die sich zu einer Kolik ausweiten. Mechthild wird angerufen und empfiehlt eine sofortige ärztliche Untersuchung. Da Thomas zu erschöpft ist, hilft ein Platzangestellter Ute beim Radwechsel; er weigert sich danach, ein Trinkgeld anzunehmen. Eine Touristin empfiehlt, die sehr gute französische Ärztin Madam Cherif zu konsultieren; aber sie korrigiert sich später: Da Freitag (= muslimischer Wochenendtag) ist, arbeitet sie heute nicht. Der Campingwart beschreibt den Weg zum Hospital, welches wir auch ohne Probleme finden. Dort werden wir im Gegensatz zu dutzenden einheimischen Patienten, die vor dem geschlossenen Tor warten, sofort eingelassen. Der Aufnahmearzt verschreibt Flüssigkeit und Medizin für eine Infusion. Die Medizin gibt es in der gegenüberliegenden Pharmacie zu geringem Preis, einschließlich des sterilen Infusions-Sets. Sicherheitshalber rufen wir unseren Hausarzt Dr. van Höövel an, dessen Telefonnummer Ute zum Glück auswendig weiß. Er rät zu dieser Behandlung zu.
Dann wird die Infusion vorgenommen und zwischendurch eine Ultraschall-Untersuchung durchgeführt. Das zieht sich mehrere Stunden hin. Scheinbar liegt kein Befund vor, es handele sich um eine ungefährliche Nierenentzündung. Wir bekommen ein Rezept für weitere Medikamente. Wir wollen dem Arzt eine Spende für das Hospital geben, die dieser aber kategorisch ablehnt. Die Behandlung kostet 4.000 UM, also näherungsweise 10 bis 12 EUR.
Das Hospital sollte man sich mitnichten wie ein europäisches Krankenhaus vorstellen. Rein äußerlich gesehen ist es vielleicht ähnlich. Aber drinnen herrschen komplett andere Zustände: Die Gänge und Räume sind alt und grau und alles ist heruntergekommen, dazu meist halbkaputtes Mobiliar, einschließlich der Pritschen und Krankenfahrstühle. Die Wasserinstallationen sehen aus wie überall in Afrika, der Putz bröckelt. Es herrscht ein Gewusel von Menschen und es gibt viele halboffene Räume, in denen Leute auf Pritschen liegen und behandelt werden, während andere drumherumstehen und wieder andere noch auf Behandlung warten. Es gibt sozusagen keinerlei Privatsphäre. Ausnahme: Beim Ultraschall waren keine fremden Personen dabei.
Während der Behandlung hatte sich Thomas‘ Zustand etwas gebessert, und er sah nicht mehr so bleich aus wie am Morgen. Nach dem Hospitalbesuch und "zu Hause" in der Auberge befolgt Thomas den Rat unseres Hausarztes und trinkt etwas, was sich aber derzeit als nicht so gut erweist: Kaum eine halbe Stunde später ist alles wieder heraus. Nach einigem Dösen und Kurzschlafen im Aufenthaltsraum der Auberge, in dem es im Gegensatz zu draußen angenehm kühl ist, wird es wieder etwas besser, so daß später eine halbe Banane gegessen und im Zelt-Restaurant auch ein bißchen Tagebuch in den Computer eingegeben werden kann. Es folgen aber immer wieder Ausruhpausen. Ute ißt in der Zwischenzeit eine Tagine. 
Der scheinbar 2. Mitbesitzer der Auberge ist Belgier und hat ein paar Jahre in Deutschland gearbeitet.
km-Stand 4.893	Koordinaten: N 18° 6,160'  W 15° 59,826'

Sa 29.11.2008 nach Senegal
Thomas fühlt sich wieder soweit wohl, daß er nicht noch einen Tag länger in Nouakchott bleiben, sondern die Reise fortsetzen will. Am Campingplatz spricht uns morgens ein Herr mit deutschen Brocken an. Es ist der Franzose Jean Claude Poirier (=Birnbaum), JClPoirier@yahoo.fr. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und fragt, ob er ein Stück mit uns mitfahren könnte. Wir willigen ein und nehmen ihn dann letztendlich die gesamte Tagesetappe bis St. Louis mit. Das ist für uns seiner Sprachkenntnis wegen von Vorteil. Außerdem haben wir bei der Fahrt Unterhaltung und erfahren/lernen dies und jenes. Einziger Nachteil: die Unbequemlichkeit auf dem Mittelsitz, auf dem heute Thomas sitzen muß; Ute steuert und Jean Claude sitzt auf dem Beifahrersitz. Er ist übrigens gerade in der passiven Altersteilzeitphase bei der französischen Telekom (analog zu Ute). 
Die Landschaft wird zunehmend grüner und steppenartig. Der Verkehr nimmt etwas zu, es gibt entlang der Straße immer mehr Ansiedlungen und Menschen.
Mittags erreichen wir Rosso, ein typisch afrikanisches kleines Kaff mit Gewiesel von Menschen. Mit Mühe und dank Claudes Französisch erreichen wir das Tor zum Grenzposten, da wir von Dutzenden aufdringlichen Schleppern belagert werden. Dort werden die Papiere eingezogen, wir haben bis zur Abfahrt der nächsten Fähre noch gut zwei Stunden Zeit. Wir finden mit Claudes Hilfe zu Fuß ein "Restaurant" und nehmen eine Mahlzeit ein, Thomas nimmt das senegalesische Nationalgericht: Tuibouden (Schreibweise unsicher), sprich "Tibudienn". Es ist sehr heiß; trotzdem sind auf den "Straßen" tiefe Pfützen, Matsch, Schmutz.
Dann geht es zurück zum Grenzposten und etlichen Erledigungen in Begleitung des Beamten: Carnet de Passage wird gestempelt, noch etwas Geld getauscht, Fährticket erworben. Er wünscht dann noch ein Geschenk, ist mit einem Taschenrechner aber unzufrieden und gibt ihn zurück. Es geht auf die Fähre. Drüben werden die Papiere (Pässe, Carte grise und permis (von Ute, da sie steuert)) wieder eingezogen. Von der Polizei werden sie nach relativ kurzer Zeit gestempelt wieder herausgegeben. Beim Zoll müssen dann alle Fahrzeugpapiere (diesmal das permis von Thomas als Autobesitzer) nochmals abgegeben werden (neu: das Carnet wird nicht mehr benötigt) und es vergehen mehr als 2 Stunden, bis wir sie (abgestempelt) wiedererhalten, dazu das sogenannte passavant, das die 10-tägige Fahrzeugbenutzung im Senegal erlaubt. Das Unangenehme dabei: wir stehen dabei insgesamt etliche Stunden, großenteils vor einer geschlossenen Klappe an der Rückseite des Zollgebäudes, ohne Information, ob wir richtig stehen. Auch andere Menschen reichen gelegentlich nach Klopfen Pässe/Papiere/Geld hinein. Schließlich brauchen wir noch CFA-Geld (das wir nur dank Claude haben). Geld kostet scheinbar auch das Parken im Grenzbereich, dann noch einmal ein Stempel ein Stückchen nach der Ausfahrt. Während unserer Wartezeit haben einige "Autowäscher" unseren Landy gewaschen. Da wir es ihnen vorher ausdrücklich verboten hatten, wollen wir natürlich nichts bezahlen. Sie werden, als wir abfahren wollen, ziemlich aggressiv. Dank Claude gelingt uns jedoch nach einer Weile die Abfahrt.
Erst nach 18 Uhr, etwa bei Sonnenuntergang geht die Fahrt weiter, auf einer zunächst schlechten Straße, die im Verlaufe bis St. Louis streckenweise besser wird, aber immer wieder Schlaglöcher (nid de poule) enthält. Die Fahrt dauert deshalb mehr als drei Stunden. Nach 21 Uhr setzen wir Claude in Nähe seiner Herberge ab und machen uns auf den Weg zur 20 km entfernten Zebrabar. An einem Polizeiposten fahren wir vorbei: er ist mit einer Warnweste bekleidet und pfeift, sieht bei der Dunkelheit aber eher wie ein Bauarbeiter aus; im Zweifelsfall sollte man als Tourist im Gewühle von Menschen lieber nicht anhalten, um nicht in eine Falle zu tappen. Hier wäre es aber doch nötig gewesen, denn scheinbar wurde ein folgender Posten per Sprechfunk informiert, der uns dann deutlich stoppt. Er verlangt 50 EUR Strafe, wir verhandeln auf 20 EUR (natürlich ohne Beleg) herunter. Bemerkenswert: Der deutsche Führerschein wurde nicht akzeptiert, sondern das internationale permis de conduire verlangt.
Wegen der Dunkelheit können wir die Schilder nicht lesen, erkennen daher eine Ausschilderung nicht und fahren trotz GPS ein paar Kilometer in die falsche Richtung und müssen umkehren. Gegen 22:30 Uhr erreichen wir nach einem Pistenstück den Campingplatz Zebrabar , der einen sehr guten Eindruck macht. Wir tragen die Personalien ein und legen uns bald zur Ruhe.
km-Stand: 5.256	Koordinaten: N 15° 51,864'  W 16° 30,720'

So 30.11.2008 Ausruhen in der Zebrabar
Von Advent bemerken wir nichts; nur mit Mühe denken wir einmal daran.
In der Nacht tappt es plötzlich über uns auf dem Autodach. Durch das Dachfenster ist ein etwa katzengroßer Schatten zu erkennen. Kurz darauf hüpft das Tier auf die Motorhaube und verschwindet dann wieder (am Morgen stellen wir fest, daß es auf dem Camping Katzen gibt). Da Thomas wieder ein wenig Nierenbeschwerden hat, kann Ute aus Sorge und auch wegen des unbekannten Tieres ewig nicht schlafen. 
Erst recht bei Tageslicht erweist sich die Zebrabar als sehr angenehmer Aufenthaltsort. Es ist ein geräumiges Areal, Sandboden, mit verschiedenartigen Bäumen bestanden. Es gibt viel Personal, Inhaber ist eine Schweizer Familie mit Kindern. Es gibt gutes Frühstück. Alle Ausgaben werden angeschrieben. Auf dem Platz befindet sich eine Gruppe Argentinier und ein weiteres Paar unbekannter Nationalität. Wir steigen auf den Aussichtturm, der sich am Hauptgebäude befindet und genießen die schöne Aussicht auf die Umgebung mit viel Grün und viel Wasser.
Wir waschen Wäsche, die bei der Hitze und dem leichten Wind sehr gut trocknet, schreiben Tagebuch und lesen in Reiseführern.
Abends kommt ein deutsches Paar an: Lilli und Steffen aus dem Schwarzwald (hzj75@web.de), die schon jahrelang jeweils für mehrere Tage hierher kommen. Früher sind beide mit dem Motorrad gefahren, was nach einem Unfall bei Steffen nicht mehr möglich ist; also machen sie ihre Touren jetzt mit Toyota und Motorrad. Kurios: Sie haben von anderen Reisenden der Auberge Sahara (von den Portugiesen) in Nouakchott schon gehört, daß ein deutsches Paar durch Westafrika unterwegs sei, das nicht französisch spräche. Wir sind also schon wieder "berühmt" (ähnlich wie vor 6 Jahren in Ostafrika, wo wir als die verrückten Ossis verschrieen waren, die es immer eilig hatten). 
Desweiteren treffen zwei niederländische Motorradfahrer ein, mit denen wir auch noch beim folgenden Frühstück ein wenig plaudern.
km-Stand:  5.256	Koordinaten: N 15° 51,864'  W 16° 30,720'

Mo 01.12.2008 Park Djoudj
Wie an jedem der drei Zebrabar-Tage nehmen wir das gute Restaurant-Frühstück ein: Brot mit Butter und Konfitüre, Ei und Kaffee. Das zieht sich leider bis fast 10 Uhr hin. Dann geht es zur Besichtigung und zu Geschäften nach St. Louis: Die Rundfahrt zieht sich wegen des Verkehrsaufkommens in die Länge, der Geldtausch dauert wegen Schlange mehr als eine Stunde; dann müssen wir noch einige Lebensmittel besorgen. Erst nach 13 Uhr brechen wir zum Naturpark auf. Wegen einer Umleitung müssen wir zusätzlich zu den normal 35 km Piste weitere 10 km Piste bis zum Eingang fahren. Das dauert wegen vorsichtiger Fahrweise (auch etliche Wellblechstellen) weitere zwei Stunden. Dann fahren wir noch zwei Stunden gewissermaßen im Randbereich des Parkes entlang, im Prinzip auf oder unmittelbar neben dem südöstlichen Damm entlang des Senegal-Flusses (der nordwestliche Damm verläuft auf mauretanischem Gebiet und bildet die Alternativ-Route zum Rosso-Übergang). Wir sehen sehr viele Wasservögel (u.a. Pelikane), auch große Vogelkolonien und schließlich eine ganze Anzahl Warzenschweine. Nach zwei Stunden müssen wir umkehren, um noch bei Tageslicht die Pisten-Rückfahrt zu schaffen.
Wiederum kommen wir erst bei Dunkelheit zur Zebrabar zurück und trinken mit den Schwarzwäldern ein Bier.   
km-Stand: 5.451	Koordinaten: N 15° 51,864'  W 16° 30,720'

Di 02.12.2008 nach Dakar
Der Tag beginnt mit dem Schlauchwechsel des Rades, das seit ein paar Tagen defekt ist und zur Zeit als Reserverad im Auto liegt. Das geht ganz gut, wenig nach 8 Uhr sind wir fertig. Dann wird gepackt und gefrühstückt und gegen 10 Uhr geht es nach Dakar. Die Fahrt dauert gut 5 Stunden. Wir durchfahren weitgehend Steppenlandschaft. Gegen Ende der Strecke wird die Landschaft immer grüner, und es gibt zunehmend Baobabs, manchmal richtiggehende Wälder davon. Die Straße ist ganz gut zu befahren. Erst im Eingangsbereich von Dakar wird der Verkehr unangenehm dicht, obwohl wir nur im Vorstadtbereich bleiben und nicht in die gefürchtete Innenstand vordringen. Das auf einer Internetseite erwähnte Camp im Vorort Petit Mbao findet sich trotz aufmerksamen Durchfahrens dieses Vorortes nicht. Dafür erreichen wir das Hotel Monaco Plage, auf dessen Gelände man angeblich auch in einem Fahrzeug campieren kann. Das wird uns tatsächlich erlaubt zum Preis von 4.000 CFA pro Person und Nacht. Das Hotel ist relativ schön, obwohl die Umgebung keinen guten Eindruck macht: Es liegt unmittelbar an dem sehr schönen, sauberen Palmen-Sandstrand mit Blick auf die berüchtigte Insel Gorée. Landseitig ist es zusammen mit dem Hotel Voile d'Or aber eingeschlossen in ein großes Industrie- und Hafengebiet; man ist überrascht, es dort zu finden. Wir dürfen das WC im Hoteleingang und WC und Dusche am Strand benutzen. Erstere ist zum Waschen nur mit eigener Schüssel geeignet; letztere hat defekte Türen und keinerlei Ablage; nur verwendbar, indem der Partner vor der Tür stehend die einzelnen Utensilien reicht/abnimmt. 
Wir trinken Cola, schreiben Tagebuch und essen im Restaurant. Es ist sehr heiß, auch in der Nacht im Auto.
km-Stand: 5.736	Koordinaten: N 14° 41,948'  W 17° 25,379 '

Mi 03.12.2008 Botschaft Mali
Die Übernachtung in einem Hotel, auch wenn es nur im eigenen Fahrzeug ist, verhindert es, selbst zu kochen. Wir sind im Bereich der Großstadt quasi gezwungen, die Gastronomie in Anspruch zu nehmen, also an allen Tagen das Frühstück und eine oder zwei Mahlzeiten im Restaurant einzunehmen. Das macht sich selbstverständlich auch bei den Ausgaben nicht unerheblich bemerkbar.
Mit einem Taxi fahren wir zur Botschaft der Republik Mali. In Unkenntnis der realen Preise versäumen wir es bei dieser und der folgenden Fahrt zu feilschen und bezahlen überhöhte Preise. Erst bei der dritten Fahrt am Folgetag, nach dem gründlicheren Lesen des Reiseführers, handeln wir einen angemessenen Preis aus. 
Wir beantragen die Visa; erst übermorgen sollen sie fertig sein. Dann geht es per Taxi in das Stadtzentrum zum Zoll zur Verlängerung des passavant. Das Büro am Place d'Indépendance ist schwer zu finden; ein Bursche muß uns vom Hauptzollamt hinführen. Es dauert etliche Stunden, bis wir das Dokument wieder abholen können. Die Zeit füllen wir durch Besuch eines Internet-Cafés und Mittagessen in einem Restaurant aus. Zwischendurch erhalten wir einen Anruf von Mechthild. Wir heben auch Geld vom Konto ab. Das geht hier sogar mit der EC-Karte. Allerdings wird der Wunschbetrag 500.000 CFA ohne Begründung verweigert; 300.000 CFA sind aber erhältlich. Wegen der hohen Taxi-Kosten wollen wir zu Fuß zum Hotel zurückkehren. Ute findet den Weg, zunächst auf den Stadt-Skizzen im Reiseführer, dann auch in der Realität. Es sind schätzungsweise 5 km, wir brauchen knapp eine Stunde. Zufällig sehen wir auf dem Weg den Bahnhof und besichtigen ihn kurz: Er ist völlig unattraktiv, schmutzig, heruntergekommen. Allerdings gibt es sogar ein WC, welches man aber kaum als solches bezeichnen kann. Der Weg zum Hotel ist typisch für eine afrikanische Großstadt. Überall ist es schmutzig und staubig, es stinkt, Abfälle liegen überall herum, der Fußweg ist defekt, enthält offene, ungesicherte Löcher, Hindernisse ragen heraus, oft ist er zu eng oder verstellt. Auch Menschen sitzen oder liegen herum.
Der Straßenverkehr in Dakar wurde als der chaotischste in ganz Afrika bezeichnet. Der Superlativ ist in unseren Augen nicht unbedingt zutreffend, anderswo ist der Straßenverkehr auch nicht geordnet. Allerdings ist der Verkehr wirklich schwierig. Jedes Fahrzeug sucht sich irgendwo eine Lücke und nutzt sie fast bis zum letzten Zentimeter aus, ohne dabei irgendwelche Verkehrsregeln zu beachten. In den Mündungsbereichen der Kreisverkehre fahren vor allem die ungezählten Taxis in beliebig vielen Spuren und quetschen sich irgendwie wieder zusammen. Jeder verläßt sich auf die schnelle Reaktion des anderen Fahrzeuges. Es ist nicht ungewöhnlich, daß ein Fahrzeugführer nur kurz winkt und dann die Vorfahrt nimmt oder die Fahrspur in Gegenrichtung in Anspruch nimmt. Auch wir als Fußgänger haben es sehr schwer, die Straße zu überqueren. Die Einheimischen zwängen sich ungenierter zwischen den Fahrzeugen hindurch. In Kreuzungsbereichen werden sogar noch Waren offeriert.
Am Hotel angekommen, holen wir das Badezeug vom Dach und verbringen eine Stunde am Strand und baden im Atlantik. Wir telefonieren mit einer senegalesischen Handy-Telefonkarte, die wir im Internet-Café gekauft hatten; zuerst in Waltersdorf, dann erneut beim Gastgeber unseres Reisefreundes Manfred Möres; allerdings bricht das Gespräch wegen leerer Telefonkarte ab. Der Erwerb einer neuen Telefonkarte mißlingt: Der Hotelier verweist uns nach draußen auf einen Shop. Wir sehen natürlich keinen Shop, ein Einheimischer weist uns den Weg über eine Böschung und viel Gerümpel; später will er dafür ein Trinkgeld. Die neu erworbenen Telefonkarten erweisen sich aber als unbrauchbar; das war beim Kauf in der Verpackung für uns Fremde nicht erkennbar.   
km-Stand und Koordinaten wie Vortag

Do 04.12.2008 Insel Gorée
Zur Fuß gehen wir ins Zentrum zum Fährhafen und fahren mit der Fähre wenige Kilometer zur Île de Gorée, dem ehemaligen Sklaven-Verschiffungs-Stützpunkt. Die Insel mutet eher südeuropäisch als afrikanisch an. Wir drehen gemütlich eine Runde, sehen Festungsanlagen und etliche Häuser, wir besuchen das Musée de la Femme und letztlich das Maison des esclaves. mit dem berüchtigten "Tor ohne Wiederkehr", eigentlich ein unscheinbarer Mauerdurchbruch auf den Ozean hinaus. Zwischendurch nehmen wir in einem gemütlichen Restaurant ein Mittagessen ein, Thomas Yassa poulet (Couscous mit Zwiebeln, mit scharfer Soße gewürzt), Ute Thiof (ein großer Fisch). Im Prinzip herrscht auf der Insel Gerammel von Einheimischen, die ständig etwas anbieten / verkaufen wollen, vor allem Schmuck. Viele Künstler präsentieren entlang der angelegten Pfade ihre Malereien und andere Kunstwerke, die großenteils sogar recht ansprechend aussehen.
Im letzten Moment erreichen wir mit einem großen Sprung die gerade ablegende Fähre zurück zum Festland.
Unsere Versuche zur Verwendung der falschen Telefonkarten scheitern, sowohl mit Kartentelefonen, als auch der Umtausch gegen geeignete Handy-Karten. Per Taxi fahren wir zum Hotel.
Von diesem Abend an bis einschließlich zum nächsten Morgen gibt es weder in den beiden WCs noch in den Duschen Wasser! Die Zähne können wir nur mit unserem eigenen Wasser putzen. Waschen und WC-Spülung sind nicht möglich. Und gerade in dieser Nacht müssen wir wegen vielen Trinkens 4 Mal auf das WC gehen!
km-Stand und Koordinaten wie Vortag

Fr 05.12.2008 nach Kaolack
Das Frühstück gibt es im Gegensatz zu den Vortagen schon eine Weile nach 7 Uhr, sonst erst um halb 9 (beides gilt in Afrika scheinbar als 8 Uhr). Die Fahrt zur Botschaft klappt dank GPS-Koordinaten ganz leidlich. Schon um halb 10 haben wir die Pässe in Händen, ohne daß wir uns in irgendeiner Form legitimieren mußten (und auch nicht gekonnt hätten, da wir bei Antragstellung keinen Beleg erhalten hatten). Ein anderer Deutscher, ein Backpacker, steht vor der Botschaft; er hatte seinen Antrag gerade abgegeben.
Zu Beginn der Weiterfahrt kaufen wir im Supermarkt in Ngor ein. Dann geht es nach Kaolack. Das ist etwa ein Drittel der Wegstrecke zur Grenze nach Mali. Die Fahrt führt uns durch endlose Steppengebiete: Steppengras, Büsche, dünn bestanden mit akazienartigen Bäumen, mit Baobabs und anderen uns unbekannten Bäumen. Es gibt typisch afrikanische Dörfer mit Rundhütten. Im Gegensatz zum Stadtgebiet sind unterwegs die Menschen nicht mehr aufdringlich, sondern grüßen und winken meistens freundlich, ohne zu betteln. Nur ein Kontrollposten erbittet zusätzlich zur passavant-Kontrolle einen jus de fruit, bei der Hitze einsehbar. Die Straße ist  zwar asphaltiert, enthält aber zunehmend immer mehr Schlaglöcher. Wir sehen unterwegs an der Strecke gelegentlich Viehmärkte. Und häufig werden Schafe oder Ziegen auf dem Dach von PKWs oder Lieferwagen gut verpackt transportiert, die umherschauen und gelegentlich blöken beziehungsweise meckern. 
In Koalack suchen wir nach einer Unterkunft. Vier Unterkünfte aus dem Reiseführer ziehen wir in die engere Wahl. Das Hotel de Paris sieht manierlich aus, das Hotel Etoile du Siné ist nur eine auberge und genügt Utes Ansprüchen heute nicht. Das Hotel La Residence und die Mission Catholique sehen wir nicht und suchen nicht länger. Zusätzlich springen ins Auge: ein Motel, das von außen einen guten Eindruck macht, das Hotel de Ville, das schon etwas heruntergekommen aussieht, und das Hotel Le Relais de Koalack. In letzterem belegen wir ein Zimmer. Es ist mit 29.000 CFA incl. Frühstück zwar sehr teuer (ab Januar 2009 wird es sogar 32.000 CFA kosten). Aber erstens will sich Ute nach der wasserlosen Nacht gründlich duschen und einen Teil der Wäsche waschen, und zweitens ist es wirklich sehr schön und scheint relativ neu zu sein: alles sauber, mit TV im Zimmer, alles funktioniert, außer der Klimaanlage. Es ist ein Bungalow-Komplex mit ansprechendem, offenem Freiraum mit Bar und piscine, auch einen Konferenzraum gibt es; die Anlage ist am Fluß Saloum im Randgebiet der Stadt gelegen, aber sehr gut ausgeschildert. Es ist gut belegt, auch von vielen weißen Touristen, allerdings keinen Deutschen. 
Wir trinken ein Bier und essen im Freibereich unsere mitgebrachte Verpflegung; auch die beiden kleinen Katzen bekommen etwas ab.
km-Stand: 5.993	Koordinaten: N 14° 7,826'  W 16° 4,961'

Sa 06.12.2008 Richtung Tambacounda
Wir nehmen das zweite Drittel der Strecke zur Grenze nach Mali in Angriff. Dort etwa liegt die Stadt Tambacounda. Südöstlich davon liegt der Parc National du Niokolo Koba, den wir gern besuchen möchten, und in dem es Unterkünfte gibt. Bis dorthin sind es reichlich 300 km. Das wäre eigentlich eine gemütliche Tagestour. Aber weit gefehlt. Der Straßenzustand ist anfangs ähnlich dem Ende des Vortages, er verschlechtert sich aber zusehends. Abgesehen von etwa 30 km neuer Straße handelt es sich um Asphalt mit vielen Schlaglöchern. Die Straße verschlechtert sich immer mehr, insofern als der Asphalt stellenweise völlig aufgelöst ist. An den löchrigen Stellen versucht man, die Schlaglöcher zu umfahren, indem man die Gegenspur und den Randstreifen mitverwendet oder Löcher zwischen die Räder nimmt. Oft aber sind die Löcher so dicht beieinander oder über die ganze Straßenbreite ausgedehnt, daß dies nicht gelingt, sondern man hindurch muß. Dazu ist Schrittgeschwindigkeit angeraten. Passable Stellen, auf denen man zuweilen 100 m weit mit 40 oder gar 60 km/h fahren kann, wechseln sich abrupt mit den viel häufigeren löchrigen Stellen ab. Ebenso wechseln sich die noch asphaltierten Passagen mit denjenigen ab, an denen der Asphalt praktisch nicht mehr existiert. Diese Stellen sind sehr holprig, steinig und staubig. Wir fahren auf diesen Stellen etwa 10 oder 20 km/h. Bei entgegenkommenden oder überholenden Fahrzeugen kurbeln wir des Staubes wegen die Fenster zu und müssen solange schwitzen, bis sich die Staubwolke verzogen hat. Das gilt auch für eine mehr als ein dutzend Kilometer lange Strecke, die wegen des Straßenbaus auf einer parallelen Piste umfahren wird.
Gegen 14 Uhr haben wir noch nicht die Hälfte der geplanten Strecke geschafft. Da springt uns kurz vor dem Ort Koungheul ein Hinweisschild Campement Le Bambouk in die Augen. Es ist zwar noch sehr früh, aber bis nach Tambacounda, geschweige denn in den Park, kommen wir heute ohnehin nicht mehr. Wir möchten aber ein weiteres Mal Wäsche waschen (diesmal die bereits eingeweichte), was auf freier Strecke, am Straßenrand nicht möglich wäre. Zum Glück haben wir keine Eile, denn es ist unerheblich, ob wir einen Tag früher oder später nach Mali kommen. Also nehmen wir die Unterkunft in Augenschein. Die Bungalows mit Klimaanlage sind mittelmäßig und kosten 15.000 CFA. Im Auto dürfen wir außerhalb des eingezäunten Geländes für das halbe Geld schlafen und das WC in einem Bungalow benutzen.
Nachts ist der uns zugeteilte Bungalow allerdings verschlossen; wir müssen ein "WC" im Freien suchen. Aus den Prospekten ist zu entnehmen, daß dieses Campement auf Jagdreisen spezialisiert ist. Anfangs sind wir die einzigen Gäste; später kommen noch einige Touristen.
Wir essen im Restaurant des Campements, waschen beim Auto neben dem öffentlichen Wasserhahn die Wäsche und schreiben Tagebuch.
km-Stand: 6.140	Koordinaten: N 13° 57,884'  W 14° 50,608'

So 07.12.2008 zum Nationalpark Niokolo Koba
Heute schaffen wir den Rest der gestern nicht bewältigten Strecke. Der Zustand ist ähnlich wie am Vortag. Aber die letzten 20 km vor Tambacounda sind neu und tadellos. Davor sind 30 km im Bau, die als Déviation (auf paralleler Piste) umfahren werden müssen; diese Umfahrung fährt sich immerhin besser als die sogenannte Asphaltstraße.
Ute findet auch in der fast schilderlosen Stadt Tambacounda die richtige Ausfahrt-Straße in Richtung Nationalpark auf Anhieb. Er ist noch 80 km auf guter Straße entfernt. Wir belegen das dortige Campement Dar Salam (nicht zu verwechseln mit der fast gleichnamigen Stadt Dar Es Salam in Tansania). Dort gibt es in erster Linie Rundhütten, Campieren ist aber ausdrücklich laut Preistafel vorgesehen. Es treffen nach uns vier französisch sprechende Touristen ein und auch vier Niederländer mit eigenem Auto. Das Abendessen besteht aus drei Gängen.
km-Stand: 6.360	Koordinaten: N 13° 15,636'  W 13° 12,148'

Mo 08.12.2008 Nationalpark  Niokolo Koba
Am Tor wird neben dem Eintritt ein obligatorischer Guide verlangt. Es ist auch einer zugegen, der sich am Vorabend schon vorgestellt hatte. Wir nehmen ihn im Auto auf dem Beifahrersitz mit. Ute muß sich auf den Mittelsitz quetschen. Sie will seit ein paar Tagen das Auto nicht mehr steuern, weil sie lieber in der Gegend herumschauen möchte. Das Vorhandensein des Mittelsitzes erweist sich ein weiteres Mal als sehr vorteilhaft.
Wir fahren etwa 75 km durch den Park, großenteils dieselbe Strecke hin und zurück, zwischendurch zusätzlich eine Runde. Am Gambia-Fluß unternehmen wir gegen zusätzliche nicht unerhebliche Bezahlung noch eine einstündige Fußwanderung. Wir sehen etliche Warzenschweine, Affen, Antilopen, Krokodile, Flußpferde, eine Manguste und einige Kleintiere. Der Park hat eine teilweise üppige tropische Vegetation. Es gibt Löwenspuren. Zum Glück werden wir von keinen Mücken belästigt. Zwischendurch erfrischen und stärken wir uns am zentralen Campement-Komplex Simenti mit Cola und Sandwiches.
Am frühen Abend fahren wir die uns schon bekannte Strecke nach Tambacounda zurück und quartieren uns im Hotel Niji ein. Zum Abendessen genügen heute ein Salat und zwei Omeletts mit Getränken.
km-Stand: 6.513	Koordinaten: N 13° 45,980'  W 13° 40,158'

Di 09.12.2008 nach Mali
Auf meist guter Straße geht es zur Grenze. Diese ist allerdings nicht im Ort Naye, wo sie laut Karte sein sollte, sondern erst ein paar Kilometer weiter im Ort Kidira, in dem sich auch der Bahnübergang befindet. Man findet die Grenze nur durch Intuition. Auch der Grenzposten war so unscheinbar zurückgezogen, daß man ihn kaum erkennen konnte. Er wickelte dann einen Teil der Formalitäten ab, ohne seine Füße vom Tisch zu nehmen. Auch auf malischer Seite bereitet es Mühe, die richtigen Stellen zu finden. An der Straße steht kein Posten, aber Schlangen von LKWs, deren Fahrer herumsitzen, schlafen, kochen, sich häuslich niedergelassen haben. Es gibt zwar etliche Aufschriften bezüglich Douane, aber niemand fühlt sich zunächst zuständig. Nach etlichen Kilometern endlich finden wir eine Station, die uns abfertigt. Das Carnet wird nicht benötigt; stattdessen gibt es ein Laissez-Passer für 15.000 CFA. Trotz einiger Verständigungsprobleme versteht Ute, daß der Preis heute feiertagshalber (Hammelfest) höher ist; am nächsten Tag würde es nur 5.000 CFA kosten. Das erklärt auch die wartenden LKWs auf der Straße. Wir wollen aber natürlich nicht so lange warten und zahlen den höheren Preis.
Kurz nach der Grenze legen wir unter einem schönen Baobab eine Rast ein und kochen uns ein Mittagessen. Wir fahren dann weiter nach Kayes. Dort verschaffen wir uns einen Überblick durch Herumfahren. Hier und im folgenden fallen uns viele mopedfahrende Mädchen und Frauen auf, die es in den vorherigen Ländern nicht gab. Sie fahren teilweise auch recht schick gekleidet und mit Stöckelschuhen und genauso verwegen und leichtsinnig wie die männlichen Fahrer. 
Auf einer Bank tauschen wir Geld, etwas ungünstig wegen mehr als 5.000 CFA Kommission. Wir kaufen ein paar Lebensmittel, sehen den Bahnhof, überqueren dann den Senegal-Fluß und fahren weiter in Richtung Bamako. Nach gut 20 km suchen wir uns ein ruhiges Fleckchen abseits der Straße hinter ein paar Büschen als Nachtquartier.
Die Tagestemperaturen sind hoch; heute etwa 36°C, an den anderen Tagen ähnlich. Wenn man ins Bett kriecht, ist es noch unangenehm heiß (nur knapp unter 30°C; im Verlaufe der Nacht kühlt es zum Glück meistens ab auf Temperaturen um 20°C. 
Auffallend gegenüber dem Senegal sind die größeren Kuhherden, gegenüber nur vereinzelten Kühen dort. Meist handelt es sich um Buckelrinder. Seit St. Louis bis heute fahren wir großenteils parallel der Eisenbahnlinie entlang. Sie ist zwar unspektakulär und unscheinbar, aber sehr oft in Sichtweite. Im südlichen Teil unserer Senegal-Route und auch noch in Mali fallen sehr häufig abgebrannte Flächen auf. Laut unserem Nationalpark-Führer werden zur Vorbeugung gegen Großbrände die Grasflächen und die kleineren Büsche in der kühleren Zeit (die jetzt herrscht) abgebrannt. 
km-Stand: 6.845	Koordinaten: N 14° 28,945'  W 11° 13,268'

Mi 10.12.2008 Richtung Bamako
Wir nehmen das mitgebrachte Frühstück mit geschmolzener Butter im Freien am Auto ein und erleben dabei den Sonnenaufgang. Dann geht es weiter in Richtung Bamako. Obwohl die Straßen manierlich sind, nehmen wir uns nicht vor, Bamako an diesem Tag zu erreichen, sondern wir fahren gemütlich, anfangs wegen Schlaglöchern mit rund 50 km/h, später bei besserer Straße mit 60 bis 70 km/h. Zu Utes Freude tauchen nach zweiwöchiger Fahrt durch ebene Wüsten- und Steppenlandschaft endlich wieder einige Hügel und Berge auf. 
In Diéma tanken wir und schauen nach einer Herberge aus, finden aber nichts geeignetes. Daher fahren wir eine Strecke weiter und übernachten ein weiteres Mal etwas abseits am Straßenrand. Dazu suchen wir gegen 15 Uhr ein eingerücktes, uneinsehbares Fleckchen und kochen hier ein Mittagessen. Dieser Tag ist nicht ganz so heiß wie sonst, weil teilweise Schleierwölkchen die Sonnenstrahlung dämpfen. Trotzdem schwitzen wir. In den Nächten deckt sich sogar Thomas zu.
km-Stand: 7.204 	Koordinaten: N 14° 25,466'  W 8° 19,267'

Do 11.12.2008 nach Bamako
Es sind nur 13°C Außentemperatur. Nach dem Aufstehen zieht eine Ziegenherde nahe am Auto vorbei. Man weiß nicht, wer mehr Angst hat: Ute oder die Hirtin (ein etwa 12-jähriges Mädchen); letztere beäugt uns aus sicherer Entfernung.
Die Straße (mautpflichtig) ist weiterhin gut, erst später tauchen einige Schlaglöcher auf. Es herrscht wenig Verkehr in Form von gelegentlichen LKWs, Tankfahrzeugen, Bussen und einigen PKWs (überwiegend Mercedes). In Hauptstadtnähe gibt es wieder zunehmend Fußgänger, Fahrradfahrer und Eselskarren.
Im Ort Nossombougou, etwa 70 km vor Bamako, fällt eine manierlich aussehende und ausgeschilderte Auberge auf, nämlich Le Beledougou. Dort essen wir zu Mittag.
In Bamako soll es laut Reiseführer drei Camping-Möglichkeiten geben, die erste beim Hotel des Colibris. Wir finden das Hotel anhand der Wegbeschreibung, aber es wird seit geraumer Weile kein Campieren mehr erlaubt. Das zweite ist das Hotel Le Cactus. Es ist noch schwerer zu finden, im äußersten Randgebiet der Stadt, nahe dem Niger-Fluß. Die Stadtdurchfahrten gelingen dank grober Stadtpläne im Reiseführer einigermaßen. Das sogenannte Hotel ähnelt mehr einem Campingplatz. Es gibt eine Wiese mit einigen Bäumen, einen überdachten Bar-/Restaurant-Bereich. WC und Dusche haben kein fließendes Wasser, aber im WC gibt es einen Wasserbehälter, in der Dusche befindet sich ein großer Wasserkanister oben über Kopfhöhe mit einem Ausgießer. Inhaber ist ein schon betagtes kanadisches Ehepaar. Wir belegen diesen Platz, ohne nach dem dritten Camping zu suchen. Es gefällt uns hier ganz gut. Der Inhaber bietet sogar an, unsere Wäsche waschen zu lassen.
Es sind zwei deutsche Gäste mit Hund auf dem Platz: Harald Hild und Mitfahrerin Xenia Leizinger (xenia.leizinger@web.de /  www.mooshika.wobistdujetzt.com). Und welch ein merkwürdiger Zufall: Ersterer hat enge Verwandtschaft in Eltmann; letztere hat gerade ihr Studium in Halle beendet. Also gibt es reichlich Gesprächsstoff. Sie fahren beide nach Liberia, wo Harald verheiratet ist und leben will, möglicherweise als Camping-Inhaber.
Wir machen zu Fuß einige Einkäufe: Milch, Saft gehen leicht, allerdings suchen wir fast eine Stunde ortseinwärts die nächste boulangerie, und müssen anschließend den ganzen Weg auch wieder zurücklaufen. Erst nach Sonnenuntergang sind wir zurück. Nach dem Abendbrot unterhalten wir uns noch eine ganze Weile mit Harald und Xenia.
km-Stand: 7.479	Koordinaten: N 12° 32,180'  W 8° 2,756'

Fr 12.12.2008 Aufenthalt in Bamako
Wir nehmen uns für diesen Tag nichts großes vor. Nach dem späten Frühstück füllen wir unsere Wasserkanister am Ziehbrunnen mit einem Wassersack, schreiben Tagebuch und fahren in die Stadt zum Internet-Café. Die beiden Nigerbrücken sind etwa 1 km lang. Man hat einen schönen Blick auf den Fluß mit vielen eingelagerten grünen Inseln, die sumpfig aussehen. In der Stadt gibt es viele große Bankgebäude, Museen, Plätze, Boulevards und den Bahnhof, den wir erst auf der Rückfahrt ansehen wollen. Auch entlang der großen Straßen gibt es überall Verkaufsstände und Buden. Es fahren sehr viele Mopeds, die - wie auch in Dakar - auf beiden Seiten der Fahrspur überholen; allerdings gibt es deutlich weniger drängelnde Taxis. Dadurch wirkt der Verkehr etwas geregelter als in Dakar.
Der Weg zwischen Parkplatz (kostenlos vor einer großen Bank am Niger-Ufer) und dem Internet-Café zieht sich bei dem heißem Sonnenwetter scheinbar ewig hin. Straßenüberquerungen sind mühsam und lebensgefährlich. Nach drei Stunden im Internet-Café suchen wir ganz erschöpft mit etwas Mühe am Nachmittag ein geöffnetes Restaurant, in dem wir eine Kleinigkeit essen. Thomas begnügt sich mit einem Sandwich und einem vorzüglichen Fruchtsalat, Ute mit einem Salat. Wieder kommen wir erst bei einbrechender Dunkelheit auf dem Campingplatz an.
km-Stand: 7.507	Koordinaten: N 12° 32,180'  W 8° 2,756'

Sa 13.12.2008 nach Ségou
Erneut muß das Dachgepäck umgepackt werden. Dann setzen wir verhältnismäßig spät unsere Reise fort. Wir fahren gemütlich auf guter Straße (wenig Schlaglöcher, Rand meist ausgefranst). Es herrscht mittelmäßiger Verkehr. Die Ausschilderung bei der Ausfahrt aus Bamako ist mangelhaft und nur dank Plan und Phantasie und Kompaß zu finden. Die Landschaft ist weiterhin eben und wechselt zwischen Steppenlandschaft mit vereinzelten Baobabs und grüneren Abschnitten mit verschiedenartigen Laubbäumen und vereinzelten Palmen oder gar Palmengruppen. Gelegentlich gibt es Dörfer, meist mit hübschen kleinen Lehm-Moscheen. In dem größeren Ort Fana fällt ein manierlich aussehendes Restaurant auf, in dem wir folglich einkehren. Scheinbar ist dieses Restaurant beliebt als Zwischenstation bei geführten Touren, denn es kehren auch andere Gruppen ein. Wir wechseln einige Worte mit einem einheimischen Reisegruppenführer, der etliche Jahre in Deutschland gelebt hat. Kurz vor Ségou, bei Beginn der Quartiersuche, folgen wir einem ordentlichen Hinweisschild zum Hotel Le Faro. Das erweist sich als ein außerordentlich schön direkt am Niger gelegenes Objekt mit Terrasse am Ufer. Es ist relativ neu, und an Nebengebäuden wird gebaut. Es gibt einen großen Hof und Grünanlagen mit Bäumen. Man kann dem fast idyllisch wirkenden Leben am Nil zuschauen: Fischerboote staken und ziehen Netze, ein Einheimischer holt mit einem Esel-Karren fässerweise Wasser aus dem Fluß. Ein Knecht holt unentwegt gießkannenweise Wasser zum Gießen von ein paar Beeten. Alles wirkt sehr gelassen und geruhsam. Scheinbar sind wir die einzigen Gäste und dürfen im Auto übernachten und das WC benutzen. Das Personal reißt sich die Beine für uns aus. Wir nehmen nur noch Getränke ein und bestellen das Frühstück für den Folgetag. Später treffen zwei weiße Damen ein. Es ist nicht sicher erkennbar, ob es sich um Gäste oder gar um die Besitzerin mit Begleitung handelt. 
km-Stand: 7.752	Koordinaten: N 13° 23,973'  W 6° 20,849'

So 14.12.2008 Richtung Mopti 
Am Morgen nach dem petit déjeuner stellen wir fest, daß in der Rechnung zwar alle Getränke und Speisen enthalten sind, aber keine Übernachtung. Es gibt dafür jedoch keinen Tarif; wir geben stattdessen ein angemessenes Trinkgeld. 
Wir fahren eine Runde durch Ségou, was einen ganz angenehmen Eindruck macht. Es gibt viele Grundstücke mit Villen, Hotels und Büros für das Festival du Niger. Später überqueren wir den Bani-Fluß, einen Nebenfluß des Niger. Die Gegend ist nicht ganz trocken; es tauchen immer mal wieder Pfützen, Lachen oder kleine Seen auf. Ansonsten ist die Umgebung ähnlich wie an den Vortagen: in allen Richtungen unendlich weite Steppe.
Zu Mittag essen wir nach einer kurzen Runde durch die Stadt San in einem Hotel am Stadtrand. Das Hotel umfaßt viele kleine Bungalows, die mit künstlerisch gestutzten Hecken abgetrennt sind. Überall wieseln hier - wie auch andernorts in dieser Gegend - geckoartige Echsen herum. Der Kellner sagt uns ihren Namen: Marigano (oder so ähnlich).
Da sich bis zum frühen Abend keine geeignete Unterkunft findet und auch nicht mehr damit zu rechnen ist, suchen wir uns wieder ein Plätzchen abseits der Straße. Das findet sich auch reichlich 10 km vor der Abzweigung nach Djenné. Wir kochen uns Cappuccino. Derweil taucht bei uns ein etwa 14-jähriger Junge mit Fahrrad samt großem Wasserkanister auf. Er steht nur rum und guckt, was wir tun - wie in Afrika üblich ist, wie wir es schon oft selbst erlebt haben und von anderen Reisenden und aus Reiseführern wissen. Sprechen können wir kaum mit ihm wegen unserer mangelhaften Französisch-Kenntnisse. Wir geben ihm zuerst etwas Saftgetränk, später eine halbe Tasse vom Cappuccino. Erst viel später, mit Beginn der Dämmerung, verabschiedet er sich und fährt fort. Dann bereiten wir uns zum Schlafen vor: Umpacken der Gepäckstücke, Zähneputzen. Wir wollen noch das Mückennetz aufspannen, uns ausziehen und waschen. Da kommen zwei Gestalten aus der Richtung, in die der Junge gefahren war. Es ist der Bursche mit einem Kumpan, die nun wieder neben dem Auto stehen bleiben. Das ist uns unangenehm und auch etwas ungeheuerlich; denn unter diesen Umständen können wir uns weder waschen noch in Ruhe schlafen. Schnell wird das Auto wieder fahrbereit gemacht und wir fahren wenige Kilometer weiter, jetzt schon in tiefer Dämmerung. Der jetzt gefundene Platz liegt - wie wir später merken - dicht an einer Stelle, an der gegenüber eine Piste einmündet und an der sich scheinbar eine Art Haltestelle befindet. Es herrscht deshalb mehrfach Stimmengewirr und Geräusch von Eselskarren; Autos halten an und werden be- und entladen. Ute hat viel Angst. Auch noch bis nach 22 Uhr halten die gelegentlichen Geräusche an. In tiefer Nacht scheint eine Kuhherde in der Nähe vorbeizuziehen. Ute kann kaum schlafen.
km-Stand: 8.065	Koordinaten: N 13° 44,409'  W 4° 23,115'

Mo 15.12.2008 nach Sévaré (nahe Mopti)
Sicherheitshalber stehen wir beizeiten auf, das heißt gegen 6 Uhr, bei Beginn der Morgendämmerung. Kurz nach dem Waschen und Anziehen geht der Betrieb auf der Straße wieder los.
Nun fahren wir nach Djenné, von der genannten Abzweigung aus etwa 25 km auf einer auf einem Damm geführten Straße. Seitlich mehren sich feuchte oder überschwemmte Gebiete. Kurz vor Djenné muß der Bani-Fluß auf einer Fähre überquert werden. Prompt finden sich Kinder ein, die aufdringlich (obwohl sehr niedlich) Schmuck und ähnliches verkaufen wollen. Die Auffahrt auf die Fähre gestaltet sich normal; bei der Abfahrt allerdings muß man ein Stück durchs Wasser fahren.
In Djenné werden wir gleich von mehreren guides umlagert, die sich lange nicht abschütteln lassen. Selbst während des Frühstücks in einem Restaurant sitzen sie ausdauernd daneben. Wir machen dann einige Fotos von der berühmten Moschee in Lehmbauweise, sehen den gerade im Aufbau befindlichen Montags-Markt und bummeln dann endlich allein ein halbes Stündchen durch die Gäßchen. Dort sind die Kinder und auch die anderen Menschen absolut unaufdringlich, nehmen wenig Notiz, höchstens einen freundlichen Gruß, oder ein kleines Kind will bei der Hand genommen werden. 
Dann geht es zurück zum Auto, zur Abzweigung und weiter in Richtung Mopti. Die Landschaft wird sehr abwechslungsreich, indem Hügel, Berge und Felsen auftauchen.
Laut älterem Reiseführer gibt es schon in Sévaré einige Camping-Möglichkeiten, die sich aber nicht finden lassen. Stattdessen inspizieren wir erfolgreich das Hotel Via Via, in dessen Hof schon ein Overlander und ein Zelt stehen. Auf Nachfrage wird uns das Übernachten im Auto prompt zugesagt. Beim Hotel scheinen viele geführte Gruppen aufzubrechen oder anzukommen, denn wir beobachten mehrere Gruppen und Paare von Weißen, die mit einem Einheimischen zusammen sind.
Es gibt zu angemessenem Preis ein sehr reichliches und gutes Mittagessen. Dann fragen wir den Rezeptionär nach einer Agentur, die Führungen durch das Dogonland organisiert. Er verweist uns an einen der hier sitzenden Führer: Es ist Abdramane Guindo, genannt A.G. (sprich Aschee). Mit ihm werden wir bald handelseinig. Wir vereinbaren eine Dreitagestour ohne eigenes Fahrzeug ab übermorgen zum Preis von 210.000 CFA. Dann holen wir Geld auf einer Bank und besuchen ein Internet-Café. Abends treffen wir uns mit A.G., um ihm das Geld für die Tour zu geben.
km-Stand: 8.239	Koordinaten: N 14° 32,048'  W 4° 4,833'

Di 16.12.2008 Mopti
Heute ist Pack-, Wasch- und Ruhetag. Neben Frühstück und zeitigem Mittagessen im Hotel unternehmen wir noch einen Ausflug ins nahegelegene Mopti. Die Stadt ist kleiner als angenommen. Wir fahren durch die hauptsächliche Wohngegend, dann am Markt entlang, und schließlich zum Ufer am Bani-Fluß, der hier in den Niger mündet. Dies ist die schönste Stelle im Ort. Der Niger ist hinter einigen Inseln sichtbar. Einige Frauen waschen am Bani-Ufer Wäsche, einige Boote (Pinassen) liegen im Wasser. Dicke Bäume eignen sich als Foto-Vordergrund. Auf der Heimfahrt tanken wir noch und suchen ein Internet-Café. Alle drei Versuche schlagen aber fehl: Es gibt heute keine Verbindung zum Internet.
Beim Hotel spricht uns ein Herr an, der fragt, ob wir wirklich aus Haßfurt kämen; er stamme aus Bamberg. Im ausführlichen Gespräch am Abend erfahren wir Einzelheiten über ihn: Herr Kolb ist Mitarbeiter im Auswärtigen Amt und seit vielen Jahren viel in Afrika unterwegs, besonders in Togo, vorher in Marokko und anderen Ländern; damals mit Familie, jetzt allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
km-Stand: 8.285	Koordinaten: N 14° 32,048'  W 4° 4,833'

Mi 17.12.2008 bis Fr 19.12.2008 Dogon-Tour
Zu unserer Gruppe gehören noch ein Schweizer Paar (Juliane und Shane - ursprünglich aus Deutschland und USA) sowie zwei niederländische Mädchen, die in Ghana ein Hebammen-Praktikum machen und von da aus Urlaub nehmen. Die vier Mitreisenden hatten sich in Djenné kennengelernt und kommen am Vormittag mit dem Bus in Sévaré an.  Daher geht es erst gegen 11 Uhr los. Wir fahren in einem alten, klapprigen Peugeot, sehr gequetscht: 4 + 3 + 2 Personen + Gepäck nach Bandiagara auf Straße, dann weiter etwa 20 km auf Piste nach Djiguibombo. Dort erfolgt eine Ortsführung. Danach startet das Auto nicht mehr. Mit einem Ersatzfahrzeug geht es weiter, dann die Falaise hinunter in mehreren Serpentinen-Etappen. Unten in Kani Kombole gibt es déjeuner, dann beginnt die heute nur kurze Fußwanderung nach Teli. Am nächsten Tag besichtigen wir erst das verlassene Dorf in der Felswand, dann wandern wir in der Ebene weiter über Ende nach Yabalalou zum déjeuner. Eines der niederländischen Mädchen fühlt sich nicht wohl. Daher brechen die beiden Mädchen die Tour ab und werden mit Ochsenkarren (und später Auto) zurückgebracht. Wir anderen setzen die Tour in verkleinertem Kreis fort. Am Nachmittag wird es interessant und spannend, denn es geht an der Falaise hinauf auf die Hochebene. Man muß dabei ein wenig klettern: in einer steilen Schlucht auf Steinen, teils auf Holzstiegen hinauf, dann auf schrägliegenden Stämmen mit eingekerbten Tritten weiter hinauf, später über eine Schlucht, teilweise gefährlich aussehend, aber gut machbar. Oben geht es weiter auf der Hochfläche, teils in Talkesseln und an Schluchten entlang auf und ab zum zweiten Übernachtungsort Begnemato. Am dritten Tag geht es gleichermaßen auf der Hochebene weiter und nach dem déjeuner im Ort Dourou mit dem Auto über Bandiagara zurück. Auch dabei gibt es Pannen: Einmal muß angeschoben werden, weil der Motor nicht anspringt; ein anderes Mal muß unser Führer A.G. vom Beifahrersitz aus mit seinem Fuß das Gaspedal dauerhaft treten, damit der Motor durchläuft, während der Fahrer einen Weg erledigt.
In der Summe sind wir also etwa 20 Kilometer in etwa 8 Stunden gelaufen, was bei der Wärme ausreichend ist. In der Mittagshitze wurde gerastet. Die hygienischen Bedingungen sind sehr schlicht: In der ersten Auberge gab es noch eine Dusche (gespeist aus einem obenstehendem Wasserbehälter); das zweite Mal nur noch einen wassergefüllten Eimer und ein Schöpfkrügchen. Das WC besteht fast immer nur aus einem Loch im Lehmboden (die Größe des Loches macht die Qualität aus). Die "Sanitärräume" sind oben offen (auf Zehenspitzen und von benachbarten Gebäuden leicht übersehbar), nur selten mit (unverschließbaren) Türen versehen, sonst nur mit einem verwinkelten Eingang. Das Lager besteht aus einer Bastmatte mit Schaumgummimatratze, darauf der eigene Schlafsack (und wenn nicht vorhanden, mit geliehenen Decken). Man kann wählen, ob man in einem "Raum" oder auf dem Flachdach der Herberge schlafen will. Meist wählen die Touristen die Dächer unter freiem Himmel, jeweils etliche Personen auf einem Dach, oder zumindest im Sichtbereich der anderen.  Man hört fast die ganze Nacht hindurch Tiergeräusche aus dem jeweiligen Dorf (Esel, Kühe, Hähne).
Als vorteilhaft erweist sich der Guide insofern, als wir in seiner Begleitung dichter an die einheimische Bevölkerung und in die Dörfer kommen, als wir es allein (aus Respekt und Zurückhaltung) könnten. Die Pfade zwischen den Dörfern und an der Falaise hinauf sind unbezeichnet; diese hätten wir ohnehin nicht finden können. Wir sehen also aus nächster Nähe die Wohn- und Lebensverhältnisse der Menschen, zum Beispiel die Frauen, die Lasten auf dem Kopf und gleichzeitig Kinder auf dem Rücken tragen, Kinder mit Rotznasen, die zumindest teilweise unterernährt aussehen. Sehr viele Menschen haben schlechte Zähne.
Erstaunlich sind die kunsthandwerklichen Fähigkeiten: Ein Mann, der mit einem primitiven Gestell mit Hand- und Fußbedienung webt; Frauen, die die gewebten Stoffe färben, Holzschnitzereien. Es gibt in vielen Dörfern Brunnen (in einige sehen wir hinein - sie sind erstaunlich tief). Wir sehen sogar auf der Hochfläche viele Gemüsefelder; vor allem werden Zwiebeln angebaut, aber auch Paprika, Tomaten und Auberginen. Bewundernswert ist die mühsame Art der Bewässerung: Jeweils früh und abends wird von vielen Menschen das Wasser aus Wasserlöchern mit Kalebassen geschöpft und zu den Feldern/Beeten geschleppt. 
Leider macht sich die zunehmende Vermarktung der Dogonkultur negativ bemerkbar, insofern, daß man überall von Andenkenverkäufern und bettelnden Kindern angesprochen wird.
Die Verpflegung während der Tour ist ordentlich; es gibt zweimal täglich eine warme reichhaltige Mahlzeit; Getränke (Mineralwasser, Cola und Bier) müssen separat bezahlt werden. 

Abends im Hotel spricht uns ein belgisches Paar an. Die beiden sind mit einem Toyota mit Dachzelt für viele Monate von Südafrika aus unterwegs. Nach Timbuktu wollen sie aber erst im nächsten Monat reisen. Auch Herrn Kolb treffen wir wieder. Er war in Hombori. Die Landschaft hat ihm sehr gut gefallen. Er empfiehlt uns sehr dringend, auch dorthin zu fahren. Das bestärkt uns in unserem ohnehin bestehenden Vorsatz.
Tip von den Belgiern zur Unterkunft in Bamako: Camping Kaira So N 12° 36,112'  W 7° 56,142' und in der Nähe von San: Teriya Bugu, von der Straße aus ausgeschildert, 28 km Piste
km-Stand: 8.295	Koordinaten: N 14° 32,048'  W 4° 4,833'

Sa 20.12.2008 nach Hombori
Wir müssen wiederum umpacken, um die Wanderausrüstung und die Schlafsäcke auf das Dach auszulagern, und damit im Fahrzeug wieder Luft zu schaffen. Nach dem Frühstück und Getränkekauf brechen wir auf. In Douentza nehmen wir ein Mittagessen im Hotel La Falaise ein. Wie üblich sind wir die einzigen Gäste. Das Personal bemüht sich sehr um uns. Man kocht uns eine übergroße Portion, von der fast die Hälfte übrigbleibt: Couscous mit besonders leckerem Gemüse (Auberginen) und Fleisch und zusätzlich - als Cadeau de la Maison - in Butter gesottene Bananen. Bereits kurz davor und danach wird die Landschaft immer schöner und abwechslungsreicher. Riesige Bergkolosse auf der einen Seite (die eher an Norwegen erinnern) und auf der anderen Tafelberge mit feinen, zarten, abgesetzten Felssäulen tauchen in immer neuen Varianten auf. Ute fotografiert fast unentwegt. Heute sind seit langem wieder einmal einige Dromedare zu sehen.
Kurz vor Dunkelheit erreichen wir die Main de Fatma - eine besonders bizarre Berg-Fels-Gruppierung, und kurz danach den Ort Hombori, in dem wir Quartier im Campement de Hombori Mangou Bagni nehmen. Es sind einige wenige andere Gäste anwesend. Wir stehen neben einem gleichartigen Landrover mit französischem Kennzeichen. Ein Führer (Mohammed) spricht einige Worte mit uns und stellt fest, daß er uns vor einigen Tagen im Dogonland zusammen mit A.G. gesehen hat. Als Abendbrot genügt uns heute eine Suppe mit Bier. Die heutigen 200 Fotos werden gesichert und das Tagebuch wird geschrieben. Das Personal bemüht sich um Strom für den Computer am Eßtisch.
km-Stand: 8.625	Koordinaten: N 15° 16,973'  W 1° 41,637'

So 21.12.2008 zurück nach Douentza
Es ist Winteranfang und 4. Advent, wovon wir aber nichts zu spüren bekommen. Wir sind am östlichsten Punkt unserer Reise angekommen. Es wird wenig nach 18 Uhr dunkel. Am Morgen wird es um 6 Uhr dämmrig und gegen 7 Uhr geht die Sonne auf. Gegenüber Dakar, dem westlichsten Punkt Afrikas, sind wir etwa 16 Grad östlicher, haben aber trotzdem dieselbe Zeitzone.
Wir frühstücken vor allen anderen Gästen. Dann fahren wir die 15 Kilometer zurück zum Fuß der Main de Fatma. Wir finden eine geeignete Stelle zum Parken neben dem Campement Main de Fatma. Kurz nach Beginn der Wanderung stoßen wir auf eine deutlichen Trampelpfad. Er führt uns in 35 Minuten Anstieg bis zur senkrechten Felswand und ein Stück daran entlang. Soweit wir sehen können, verläuft der Pfad um das gesamte Massiv herum oder auch zwischen "Fingern" hindurch (was wir nicht sehen können). Wir kehren dann aber um, weil wir noch vor Dunkelheit in Douentza ankommen wollen. Die Höhe des Massives ist beinahe 1000 Meter. Es ist ein bizarres Gebilde aus mehreren senkrecht aufgerichteten Säulen beziehungsweise Platten und massiveren Felsformationen, dessen Gesamtdurchmesser schätzungsweise einen Kilometer umfaßt.
Beim Abstieg lobt Thomas seine so guten und vermeintlich haltbaren Sandalen. Und prompt gehen sie wenige Minuten später entzwei.
Wir fahren weiter zurück nach Douentza. Während der Fahrt fotografiert Ute wieder viel. Hierfür werden auch einige Pausen eingelegt. In Douentza fahren wir zum Markt, um neue Sandalen zu kaufen. Denn es ist gerade Markttag (wie Mohammed tags zuvor sagte), obwohl  heute Sonntag ist.
Dann quartieren wir uns im Campement Dogon ein und machen einen gemütlichen Nachmittag mit Wäschewaschen, Herumsitzen, Cola-Trinken. Die Anlage ist sehr gepflegt. Es gibt viele blühende Zierpflanzen, die regelmäßig gegossen werden. Die Sanitäranlagen sind für afrikanische Verhältnisse sauber und akzeptabel. Auch die Stühle werden scheinbar täglich geputzt.
Später gehen wir ins Internet-Cafe. Die Verbindung ist aber so extrem langsam, daß wir es im Laufe von zwei Stunden nicht schaffen, unser Reisetagebuch zu versenden. Die Verbindung bricht mehrmals zusammen. Erst im Dunkeln kommen wir "heim". Abendessen gibt es nur in der benachbarten Auberge.
km-Stand: 8.780	Koordinaten: N 15° 0,590'  W 2° 56,892'

Mo 22.12.2008 nach Timbuktu
Beizeiten, schon vor 8 Uhr geht es los auf die Piste nach Timbuktu, in der Landessprache Tombouctou. Die Qualität der Strecke ist mittelmäßig, nämlich weitgehend Wellblech, nur die ersten paar dutzend Kilometer sind besser. Es bereitet jedoch keinerlei Schwierigkeit, den Verlauf der Piste zu erkennen (im Gegensatz zur Warnung der Belgier vor einigen Tagen). Die Strecke führt durch typische Steppenlandschaft, dürres Gras, Sträucher, Bäume, viele Tiere, vorwiegend Eselsherden, daneben auch Schafe, Kühe und vereinzelt Dromedare. Esel liegen häufig auch untätig mitten auf der Piste und stehen nicht immer auf, wenn man sich mit dem Auto nähert. In der schwachen Hügellandschaft kann man die Piste stellenweise kilometerweit sehen. Vereinzelt fährt man an Seen vorbei beziehungsweise an Flächen, die möglicherweise jahreszeitweise unter Wasser stehen.
Ute fährt langsam, weitgehend zwischen 20 und 30 km/h. Daher zieht sich die Fahrt in die Länge. Sehr selten werden wir überholt. Es kommen auch nur wenige Fahrzeuge entgegen, unter anderem zwei deutsche Reisende mit einem Fuldaer und einem tschechischen Fahrzeug, die uns schon vorher einige Male gesehen hatten, ohne daß wir sie bemerkt haben; später zwei Reisende mit einem Moosbacher Toyota. Mit beiden Paaren sprechen wir etliche Minuten. Wir erhalten unter anderem Informationen zur Fähre über den Niger: Es besteht ein fester Fahrpreis (braucht nicht gefeilscht zu werden, wie im Reiseführer steht); und man braucht nicht durchs Wasser auf die Fähre aufzufahren. Die erste Information erweist sich später - bei der Rückfahrt - als falsch (denn da müssen wir den doppelten Fahrpreis entrichten, weil nur zwei Fahrzeuge übersetzen). Wenige Kilometer vor der Fähre tauchen beiderseits der Piste Seen und Wasserläufe auf. Die Piste verläuft dann auf einem Damm bis zur Anlegestelle. Nach der langen Passage durch weitgehend trockene Landschaft ist das zunehmende Wasser eine willkommene Abwechslung. Es erstreckt sich scheinbar viele Kilometer weit nach beiden Richtungen und geht in das Binnendelta des Niger über oder bildet dieses Delta.
Wir kommen gerade um 17 Uhr zum Ablegen einer Fähre an und werden sofort daraufgewunken. Auf der Fähre sind schon drei andere Fahrzeuge, etliche Kühe (die auch ganz ungeniert auf der Fähre "ihr Geschäft verrichten") und das übliche Fußvolk. Die Fahrt über eine Entfernung von etwa drei Kilometern dauert überraschend lange, nämlich eine volle Stunde, während der die Sonne untergeht. In der Dämmerung muß Ute rückwärts von der Fähre hinabfahren und dann bei zunehmender Dunkelheit die restliche kurze Strecke bis Timbuktu zurücklegen und ein Quartier suchen.
Die Quartiersuche im Dunkeln erweist sich als schwierig, weil man die Schilder kaum noch erkennen kann. Wir durchfahren zwar das Stadtzentrum, nehmen dann aber doch die Hilfe eines Einheimischen an, der uns zum Hotel Bouctou führt, wo wir vor einem Karawanserei-artigem Gebäude im Auto schlafen können. Allerdings sind die Bedingungen nicht gut: Der Campingpreis ist mit 6.000 CFA incl. Frühstück pro Person sehr hoch, die Sanitärräume im Karawanserei-Gebäude sind total verdreckt. Wir stehen in aller Öffentlichkeit, nicht in einem abgeschlossenen Hof. Es gehen laufend Menschen vorbei. Das Abendessen im Hotel ist für den Preis auch nicht besonders überzeugend.
Fähre südliche Anlegestelle:	N 16° 38,357'  W 3° 0,287'
Fähre nördliche Anlegestelle:	N 16° 39,755'  W 3° 1,410'	Entfernung: 3,27 km
km-Stand: 9.000	Koordinaten verloren

Di 23.12.2008 in Timbuktu
Nach dem Frühstück drehen wir mit dem Auto ein paar Runden durch den Ort, um einen Überblick zu bekommen. Bei einem Hinweis zu einem Cyber-Café halten wir, da wir endlich unser Reisetagebuch wegsenden wollen. Da das Internet-Café aber geschlossen hat, führt uns ein "Führer" durch ein paar Altstadtgäßchen zu einer Bibliothek, in der es ein Internet-Café geben soll. Da aber noch niemand da ist, sehen wir uns erst einmal die Altstadt an, immer unseren "Führer" im Schlepptau, auch später während des 2-stündigen Internet-Besuches. Unter anderem besichtigen wir das Heinrich-Barth-Haus. Die Stadt unterscheidet sich von anderen Malischen Städten durch ihre Bauweise. Die Gebäude sind insbesondere massiver und älter. Sie haben Innenhöfe, Balustraden, verzierte Frontseiten und Dachterrassen. Die hölzernen Fenster und Türen sind meist mit kunstvoll verzierten Eisenbeschlägen versehen. Die Hauptstraße der Altstadt ist sogar gepflastert. Der Boden der Gassen und der übrigen Umgebung besteht hingegen aus Sand.
Nach dem Internet-Besuch nehmen wir in einem Restaurant ein Mittagessen ein. Dabei werden wir wiederum von Tuareg-Verkäufern belagert. Thomas läßt sich erweichen, zwei Andenken (Kettchen) zu erwerben, desweiteren kaufen wir etliche Ansichtskarten.
Bis dahin schwanken wir noch, ob wir die Rückreise heute (bis zum ersten Campement, 35 km nach der Niger-Überquerung) oder morgen (nach Douentza) antreten wollen. Das nächste in Augenschein genommene Hotel, namens Tombouctou, macht ein ganz guten Eindruck: Campen im Hof ist möglich, Stromanschluß für den Computer ist vorhanden, Preis beträgt 6.000 (für zwei Personen?), es ist sauberer als das vorhergehende.
Hier und vorher beim Essen treffen wir andere, auch deutsche Touristen, die per Pinasse auf dem Niger von Mopti aus hierher gekommen sind, und plaudern mit ihnen. Später treffen auch noch zwei Fahrzeuge im Konvoi ein: ein Mercedes-Rundhauber aus Aichach (Robert und Daniel) sowie ein Toyota aus der Schweiz (Sarah und Flo), mit denen wir später gemeinsam den Abend verbringen. 
km-Stand: 9.012	Koordinaten: N 16° 45,396'  W 3° 0,239'

Mi 24.12.2008 nochmal zurück nach Douentza
Heute ist Heiliger Abend. Wir empfinden es als wohltuend, in diesem Jahr dem ganzen Weihnachtsrummel entgangen zu sein. Wir merken nichts von Weihnachten, außer vor ein paar Wochen an ganz vereinzelten Weihnachtsdekorationen im Senegal.
Ute ist seit dem gestrigen Abend krank (Übelkeit, Kopfschmerzen, Durchfall). Sie muß sich in der Nacht mehrfach übergeben. Daher muß heute Thomas den ganzen Tag steuern; Ute schläft derweil viel. Wir brechen schon vor 8 Uhr auf. Man kann nicht immer soviel Glück haben wie bei der Hinfahrt: Heute müssen wir etwa eine halbe Stunde auf die Fähre warten. Dafür fährt sie deutlich schneller als bei der Hinfahrt und bewältigt die Strecke in 40 Minuten, reichlich der halben Hinfahrzeit.
Die Strecke haben wir schon vorgestern beschrieben. Die Rückfahrt verläuft analog. Allerdings kommen heute nahezu 20 Fahrzeuge entgegen, während wir nur zweimal überholt werden. Möglicherweise liegt das daran, daß viele Besucher gerade Weihnachten in Timbuktu verbringen wollen. Kurz nach 17 Uhr quartieren wir uns wieder auf dem schon bekannten Campement Dogon in Douentza ein. Nach dem Abendbrot in der Nachbar-Auberge duschen wir gründlich, um den Pistenstaub loszuwerden. 
km-Stand: 9.232	Koordinaten:  N 15° 0,590'  W 2° 56,892'

Do 25.12.2008 Rückfahrt in Richtung Bamako
Auch heute, am ersten Weihnachtstag läuft das Leben in Mali ohne sichtbare Veränderung weiter. Verkaufsbuden sind geöffnet, mancherorts finden Märkte statt, zu denen auf den Straßen Vieh und Menschen strömen. Nur die Banken haben geschlossen, die wir dringend nötig hätten, denn unser Bargeld geht nämlich gerade zu Ende.
Wir nehmen uns vor, möglicherweise bis zu den von den Belgiern empfohlenen Quartier Teriya Bugu zu kommen, ohne genau zu wissen, wo dieses liegt. Die erste Rast legen wir aber schon in Sévaré ein, um im Internet zu schauen, ob unsere Bekannten Marianne und Albrecht geantwortet haben. Sie hatten uns nämlich vor ein paar Tagen geschrieben, daß sie auch gerade in Mali sind. Es liegt aber keine neue Nachricht von ihnen vor. Außerdem sind wir enttäuscht, daß uns wiederum niemand von unseren Angehörigen geschrieben hat.
Unterwegs sehen wir brennende Steppengrasflächen an verschiedenen Stellen entlang der Straße. Es ist bemerkenswert, daß die Büsche, Sträucher und Bäume dabei kein Feuer fangen und keinen Schaden zu nehmen scheinen.
Schon vor der Stadt San halten wir Ausschau nach der Ausschilderung nach Teriya Bugu, die wir auf der Hinfahrt flüchtig gesehen hatten. Wir sehen das Schild aber erst mehr als 100 km später als erwartet, gerade noch rechtzeitig, um die knapp 30 km Pistenfahrt noch vor Sonnenuntergang zu schaffen.
Die Anlage liegt direkt am Bani-Fluß und erweist sich als riesengroß. Sie besteht aus festen Gebäuden, Rundhütten, Restaurant und einem Piscine. Auch ein Affen- und andere Tiergehege sind vorhanden, etliche Pfaue und ein Kronenkranich laufen herum. Es gibt viele gepflegte Anlagen mit Pflanzen, mit Steinen eingefaßte Beete, einen Spielplatz, ein Museum, riesige Tierfiguren. Es herrscht ein Gewimmel von Touristen. Allerdings sind die Preise im Restaurant ziemlich hoch, was uns wegen des Bargeldmangels Sorge bereitet. Der Preis für das Campieren ist hingegen sehr niedrig. Die Wege zu dem uns zugewiesenen Stellplatz und zum Camping-WC sind ziemlich weit.
Ute ißt am Abend erstmals wieder "richtig".
km-Stand: 9.719	Koordinaten:  N 13° 12,618'  W 5° 31,748'

Fr 26.12.2008 zurück nach Bamako
Um unser knappes Bargeld zu sparen, kochen wir uns selbst ein Frühstück. Nach dem Begleichen der Rechnung haben wir noch etwa 7.000 CFA (entsprechend etwa 10 EUR) übrig.
Wir fahren die gestrige Piste zurück zur Straße. Später stellen wir fest, daß es eine weitere Pistenverbindung zwischen der Straße und Teriya Bugu gibt, die in Richtung Ségou eine Abkürzung bedeutet hätte; sie war aber nur straßenseitig ausgeschildert, für uns von der Piste aus also nicht zu finden.
Während der Durchfahrt durch den Ort Bla kommt uns ein Toyota mit FFB-Kennzeichen entgegen und gleich dahinter ein Wohnmobil mit Kennzeichen OA. Wir halten alle sofort an. Wie wir schon gleich vermutet hatten, ist es ein Konvoi eines Bayrischen Paares mit Marianne und Albrecht. Sie hatten mangels Gelegenheit noch nicht wieder eMails bearbeitet. Wir freuen uns alle, uns doch noch getroffen zu haben und plaudern ein Weilchen miteinander am Straßenrand. Die beiden Bayern fahren während unseres Gespräches schon weiter; Marianne und Albrecht fühlen sich daher genötigt, ihren Mitfahrern bald zu folgen.
Beim Abschied stellt Albrecht fest, daß unser Auto einen "Platten" hat. Also suchen wir ein Schattenplätzchen in der Nähe und wechseln das rechte Vorderrad. Neugierig zuschauende Kinder halten sich in Grenzen, so daß wir ungestört arbeiten können.
In Ségou kommen wir erst kurz vor 14 Uhr an. Hier muß nun unbedingt unser Bargeld aufgefüllt werden, denn wir können weder tanken noch essen noch einkaufen noch übernachten. Es findet sich aber erstens kein Geldautomat, der unsere Mastercard akzeptieren würde. Zweitens können oder wollen alle von uns aufgesuchten Banken uns kein Geld tauschen. Die Begründungen verstehen wir nur mangelhaft. Eine Bank hat freitags nur bis Mittag geöffnet, eine andere Bank öffnet möglicherweise um 15 Uhr wieder?? Auch in zwei vornehm aussehenden Hotels tauscht man uns kein Geld um. Eine Hotelmitarbeiterin führt uns schließlich zur benachbarten Tankstelle. Und dort endlich tauscht uns der Tankwart 200 EUR in CFA um. Jetzt können wir endlich wieder Lebensmittel einkaufen und tanken!
Unser Tacho überschreitet die 10.000-km-Marke.
Wir müssen uns nun sehr beeilen, um noch vor Einbruch der Dunkelheit die Unterkunft in Bamako zu erreichen, die uns die Belgier empfohlen hatten und die auch im Internet-Forum (Bernd Späth) gelobt wurde. Es ist der Campingplatz Kaira So. Wir erreichen ihn genau um 18 Uhr mit Sonnenuntergang, dank der Koordinaten mit geringer Mühe zu finden. Besitzer ist scheinbar eine Französin mit Ehemann. Ein weiteres, älteres Paar (französisch/irisch) - zur Besitzer-Familie gehörend - ist anwesend. Der Platz ist zwar schwer zu finden, aber dafür ordentlich und sauber. Alles funktioniert. Abendessen wird heute zwar nicht mehr angeboten, allerdings Getränke. Daher kochen wir uns selbst ein weihnachtliches Essen, nämlich Bratnudeln mit Entengeschmack. Als Dessert gibt es die in Ségou gekaufte Ananasfrucht.
Zuvor muß noch die schon seit zwei Tagen eingeweichte Wäsche gewaschen werden.   
km-Stand: 10.104	Koordinaten: N 12° 36,112' W 7° 56,142'

Sa 27.12.2008 nach Diéma
Zum Frühstück kochen wir uns ein Süppchen und essen dazu gestern gekochte Eier. 
Später - am Abend - fällt uns ein, daß wir früh nur die Campinggebühr (7.000 CFA) bezahlt haben, aber das gestern getrunkene Bier vergessen haben.
Wir fahren auf schon bekanntem Wege in die Stadt. Noch vor der Niger-Brücke entdecken wir einen Supermarkt, in dem wir Einkäufe erledigen: Getränke, Joghurt, Gebäck, .... Dann geht es weiter durch den verkehrsreichen Stadtverkehr bis zum Bahnhof. Er ist unspektakulär: Eine große, fast leere Halle.
Jetzt verlassen wir Bamako auf demselben Weg, den wir bei der Hinfahrt gekommen waren. Manche Stellen erkennen wir wieder, auch den ehemaligen Übernachtungsplatz. Mittagsrast machen wir unter einem schönen Baum am Straßenrand. Keine Kinder stehen um uns herum und niemand stört uns!
Am frühen Abend erreichen wir Diéma, an dem sich unser Weg von dem der Hinfahrt trennt. Wir hatten den Ort schon vor drei Wochen inspiziert, aber trotz Hotel-Werbetafel keine gute Unterkunft gefunden. Heute fragen wir uns durch und finden das Hotel Kaarta. Im ersten Moment macht es einen leidlichen Eindruck. Die Übernachtung soll sowohl im Auto als auch im Zimmer 5.000 CFA kosten. Wir entscheiden uns für das Zimmer. Bei näherem Hinsehen werden die gravierenden Mängel sichtbar: Das Hotel hat entgegen der Werbung kein Restaurant. Fließendes Wasser gibt es nur an einem Hahn, und es muß mit einem Eimer auch als WC-Spülung verwendet werden. Das Waschbecken hat keinen Abfluß und ist also nicht benutzbar. Zu jeder Wasserentnahme, einschließlich zum Duschen, muß ein Hauptabsperrventil durch das Personal betätigt werden. Im Zimmer gibt es weder Tisch noch Stuhl, alle Gegenstände müssen also im Bett oder auf dem Fußboden abgelegt werden. Die Betten haben zwar Laken und Kopfkissen, aber keine Decke. Allerdings sind ein Moskitonetz und einen Ventilator vorhanden. Später fällt dem Rezeptionär ein, daß für das Auto zusätzlich weitere 5.000 CFA bezahlt werden müssen. Es wird weder ein Anmeldeformular ausgefüllt, noch erhalten wir einen Beleg.
Das Personal stellt uns Tisch und Stühle im Hof bereit. Dort essen wir von den in Bamako gekauften Vorräten.
km-Stand: 10.472	Koordinaten: N 14° 31,994'  W 9° 11,373'

So 28.12.2008 nach Mauretanien
Nachts, beim Gang aufs WC, stellen wir fest, daß das Spülwasser im Eimer aufgebraucht und nicht nachgefüllt wurde, es kann also nicht mehr gespült werden. Kurz danach fällt auch noch der Strom für den Rest der Nacht aus, so daß der Ventilator nicht mehr läuft. Zum Glück haben wir immer die Taschenlampen griffbereit. Trotzdem schläft Ute in dieser Nacht einigermaßen gut.
Am Morgen ist kein Personal zu sehen, also kein neues Wasser verfügbar. Das heißt, wir müssen ungewaschen und ungefrühstückt aufbrechen. Nach etlichen Kilometern machen wir an einer einsamen Stelle am Straßenrand eine Waschpause.
In Nioro, dem letzten größeren Ort vor der Grenze, versuchen wir das letzte CFA-Geld aufzubrauchen. Wir suchen ein Restaurant auf, etwas ungepflegt, aber ausreichend für garniertes Zwiebelfleisch, Kaffee und Cola. Etliche Buben wollen uns den Weg zum Restaurant weisen, laufen voraus, wollen dann das Auto bewachen und verlangen anschließend eine Belohnung dafür. Da wir ihnen natürlich nichts geben, werden sie wütend und schlagen, während wir losfahren, an das Auto. 
Danach kaufen wir am Markt noch Eier, Brot, Bananen und Getränke ein.
Die Zollabfertigung am Ortsausgang besteht darin, daß das Laissez-Passer einbehalten wird. Die eigentliche Grenzabfertigung erfolgt erst nach weiteren gut 60 km im Ort Gogui, kurz danach der mauretanische Grenzposten, dann nach 17 km der mauretanische Zoll und nach einer weiteren Strecke die Carnet-Bearbeitung. An der Grenze begegnen uns einige französische Fahrzeuge; ansonsten sehen wir keine anderen Touristen. Am mauretanischen Grenzposten können wir gegen Euro gleich die Versicherung abschließen; leider haben wir das Kleingeld nicht zur Hand und müssen daher auf ein paar Rest-Euro verzichten.
Gegen 16 Uhr münden wir in Ayoun auf die sogenannte Route de l'Espoir (Straße der Hoffnung). Unser wichtigstes Anliegen ist jetzt der Geldtausch. Wir finden auch ein Gebäude, das wie eine Bank aussieht, aber verschlossen ist. Hilfsbereite Passanten klopfen an diverse Fenster und Türen, gestikulieren und bedeuten uns zu warten. Drinnen sind Stimmen zu vernehmen und Gestalten und ein Schalterraum zu erkennen. Irgendwann erscheint am Fenster eine Person, die uns zu verstehen gibt, es sei geschlossen, und die nach unserem Begehr fragt. Das offengelassene Fenster und weitere Stimmen im Inneren (die wie "cinq cent" klingen - unser Wunschtauschbetrag) lassen die Vermutung zu, es werde trotzdem an unserem Anliegen gearbeitet. Also warten wir geduldig eine zweite halbe Stunde. Dann geben wir es auf.
Da wir in Mauretanien wieder ein Mobilfunknetz haben, melden wir uns gleich einmal in Waltersdorf. Elfriede versuchen wir mehrmals vergeblich zu erreichen. 
In der von uns durchfahrenen (Haupt-)Straße findet sich weder ein Hotel noch eine andere Unterkunft. Also fahren wir in Richtung Westen weiter, zunächst durch wunderschöne Felslandschaft, die Ute aus Sorge um das (nicht vorhandene) Nachtquartier nicht genießen kann. An einem Polizei-Kontrollposten in geeigneter Lage kommt uns die Idee, dort "bewacht" zu übernachten. Wir fragen also und parken in 50 m Abstand, neben der Straße. Die Posten bekommen zum Dank drei Flaschen Cola. Anfangs kommen etliche Kinder und Jugendliche aus dem nahen Dorf, stehen herum, plaudern und wollen Geschenke; dann verziehen sie sich. Einige Dromedare fressen an benachbarten Bäumen. Mit Beginn der Dunkelheit können wir ungestört unsere "Abendtoilette" verrichten und uns zum Schlafen legen, bei zunächst noch unangenehmer Hitze im Auto. Ute schläft deswegen und wegen der Unruhe auf der Straße sehr schlecht.
km-Stand: 10.781	Koordinaten: N 16° 36,903'  W 9° 41,902'

Mo 29.12.2008 nach Kiffa
Schon im Morgengrauen - um nicht von Kindern überrascht zu werden - stehen wir auf und verabschieden uns von den Posten. Wir fahren heute nur eine verhältnismäßig kurze Strecke, weil in einem Internet-Beitrag der Campingplatz Hotel / Auberge Le Phare du Desert in Kiffa lobend dargestellt wurde. Die Strecke ist qualitätsmäßig deutlich schlechter als an den Vortagen. Ein großer Ort muß sogar weitläufig auf einer Piste umfahren werden. Die Landschaft hingegen ist sehr interessant und abwechslungsreich: Merkwürdig geformte und geschichtete Felsenberge, goldgelbe Sanddünen, die sich manchmal bis an die Felsen ziehen, Tafelberge in der Ebene, Steppenlandschaft.
Im Gegensatz zu den runden Hütten und den Lehmbauten mit Flachdach in Mali bestehen die Gebäude hier vorwiegend aus Stein mit rechteckiger Grundfläche und Giebel, die Dächer bestehen aus Planen. Manche Häuschen sind durch unterschiedlich gefärbte Steine hübsch gemustert. Zunehmend liegen tote Tiere (Schafe, Ziegen, Kühe) am Straßenrand, verwesen und stinken, vermutlich alles Verkehrsopfer. Zweimal sehen wir auch verletzte, vermutlich angefahrene Tiere auf der Straße.
Mittags erreichen wir die Stadt Kiffa. Erneut suchen wir eine Bank. Die erste ist geschlossen, der Geldautomat nimmt keine Mastercard. Dann sehen wir eine Caisse populaire d'épargne et de crédit (Volks-Spar- und Kreditkasse), die zwar geöffnet ist, aber nicht wie ein Geldinstitut anmutet. Ein Mann in einem büroartigen Raum bietet uns einen schlechten Wechselkurs an und tauscht unsere Euro ohne Beleg in UM, die hiesige Währung. Dann suchen wir den 5 km entfernten Campingplatz auf. Er ist manierlich, nicht extrem schön. Die Begrenzung zu den Nachbargrundstücken ist unklar. Das Steh-WC ist einigermaßen passabel (Wasserspülung aus nebenstehendem Eimer). Der Duschraum hat keine Ablage, das Wasser fließt schlecht ab. Warmwasser soll es geben, wir probieren es aber nicht. Der Waschbecken-Raum ist wegen Überschwemmung nicht benutzbar; nachts tummeln sich darin mehrere Kröten.  Zu jeder Wasserentnahme müssen zwei Haupthähne am Boden geöffnet und danach gleich wieder geschlossen werden, vermutlich wegen Leitungs-Undichtigkeiten. Der großräumige Sitz- und Eßbereich ist ebenfalls manierlich, allerdings sind Tische und Stühle nicht sehr sauber. Am Abend stellt sich der Inhaber vor. Er bietet einen Tagesausflug zur Krokodil-Beobachtung an: für 50 EUR in unserem oder für 80 EUR in seinem Fahrzeug. Wir erbitten Bedenkzeit, in der Hoffnung, daß noch andere Touristen kommen, die sich zwecks Kostenverringerung an der Tour beteiligen.
Auf dem angrenzenden Grundstück fällt eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen auf, die in einer Art Lager fast unentwegt lauten muslimischen Sprechgesang betreiben. Später erfahren wir, daß es sich um eine Koranschule handelt. Offensichtlich lernen die Kinder den Koran auswendig.
Der erste Versuch, das Internet-Café zu besuchen, ist vergeblich; es soll erst um 16 Uhr öffnen. Um die Zwischenzeit zu nutzen, fahren wir zurück zum Campingplatz, waschen Wäsche und fahren dann wieder zum jetzt geöffneten Internet-Café. Wiederum finden wir keine Nachrichten vor.
km-Stand: 11.030	Koordinaten: N 16° 38,717'  W 11° 26,883'

Di 30.12.2008 Ruhetag in Kiffa
Nach dem Frühstück im Restaurant machen wir uns an die Arbeit, den zweiten Schlauch zu wechseln, der seit dem 26. Dezember defekt ist. Diesmal hat der Schlauch eine deutlich fühl- und sichtbare Beschädigung, am Reifen hingegen ist nichts zu erkennen. Der Inhaber und etliche Leute vom Personal oder andere stehen/sitzen zeitweise neugierig dabei herum und wollen teilweise auch helfen, was uns aber eher bei der Arbeit behindert. Einige erbitten Medikamente.
Erstmals seit etlichen Tagen kochen wir uns wieder einmal eigenes Mittagessen: erster Gang Rührei, zweiter Gang Spaghetti mit Gorgonzola-Soße. Danach sind wir voll und faul und ruhen und dösen während der Mittagshitze. Erst nach 16 Uhr machen wir uns auf den Weg zum Internet-Café. Endlich einmal haben wir Nachricht. Unter anderem erhalten wir von Cornelia und Johannes die Telefon-Nr. von Elfriede im Krankenhaus. Später im Camp meldet sich unter dieser Nummer aber eine fremde Person. Von der Krankenhaus-Zentrale erfahren wir, daß Elfriede heute entlassen wurde. Zu Hause ist sie aber nach wie vor nicht erreichbar. Am Folgetag erfahren wir von "den Würzburgern" ihre Telefon-Nr. in einem neuen Krankenhaus.
Am frühen Abend trifft ein Landrover (gleich unserem, aber besser) mit einem älteren österreichisch/italienischen Ehepaar ein. Endlich können wir wieder einmal mit jemandem deutsch sprechen. Die beiden reisen in der Gegenrichtung. Für ihre heutige Fahrt von Nouakchott hierher über reichlich 600 km passierten sie übrigens 30 Kontrollposten und  benötigten eine Menge fiches. Zum Glück hatten wir heute im Internet-Café gerade 30 Kopien unserer fiches anfertigen lassen. Weiterhin kommt später noch ein französischer "Autoschieber", mit dem wir allerdings erst am nächsten Morgen etwas radebrechen.
Das Ehepaar quartiert sich lieber in einem chambre ein (statt im Auto zu schlafen). Dort funktioniert die WC-Spülung nicht, also bekommen sie vom Personal einfach "unseren" Camping-WC-Spül-Eimer - wir haben keinen mehr. Zum Glück eignet sich für diesen Zweck auch unser Wäsche-Bottich.
km-Stand: 11.045	Koordinaten: N 16° 38,717'  W 11° 26,883'

Mi 31.12.2008 Silvester in Kiffa
Die anderen Gäste reisen nach dem Frühstück weiter in Richtung Mali. Es wird also nichts mit der gemeinschaftlichen Krokodil-Tour. Allein wollen wir die Tour aber nicht unternehmen, sondern lieber den Tag über ausruhen.
Am Vormittag wird Thomas' Bart gestutzt. Desweiteren werden Papiere sortiert, Ansichtskarten geschrieben und mehrere Telefon-Versuche (der letzte erfolgreich) unternommen, Süppchen gekocht und gefaulenzt. Wir haben nicht einmal Lust, zum Einkaufen in die Stadt zu fahren. Heute scheint es besonders heiß zu sein, wir messen reichlich 40°C.
Für den Fall, daß keine anderen Gäste mehr eintreffen, wollen wir am Silvester-Abend bald ins Bett gehen und nur über Mitternacht ein Weilchen aufstehen, denn am nächsten Morgen wollen wir die weite Strecke bis nach Nouakchott frühzeitig antreten.
Am frühen Abend treffen doch noch weitere Gäste ein, nämlich ein Konvoi aus drei Toyotas. Einerseits ist es Jochen Fuchs aus Stuttgart, in seiner Begleitung ein englisches und ein deutsches Paar aus LL/Göttingen. Weiterhin kommt später noch ein Italiener, der sich in einem Zimmer einquartiert. Scheinbar kommen noch einige weitere Personen, die in Zimmern verschwinden, und von denen wir nur Schatten huschen sehen und Radio und Stimmen hören.
Mit Jochen sprechen wir ein Weilchen ausführlicher. Er reist sehr viel, diesmal unter anderem die Piste von Nouadhibou an der Erzbahn entlang nach Atar und die letzten Tage auf der Piste nach Tidjikja und dann hierher. Zufällig erfahren wir, daß er auch Marianne und Albrecht kennt und ständig in Kontakt mit ihnen steht.
Zum Silvester-Feiern hat die 5-er-Gruppe keine Lust. Nur das Abendessen nehmen wir gemeinsam im Camping-Restaurant ein.
Wir gehen dann gegen 21 Uhr ins Bett und stellen den Wecker auf 23 Uhr, weil wir von da an auf den Anruf von Utes ehemaligem Kollegen Manfred warten, der uns schon auf unserer letzten Afrikareise zum Jahreswechsel beglückwünscht hatte. Wir müssen allerdings mehr als eine Stunde warten, also bis 1:20 Uhr MEZ, dösen dabei zuerst und schlafen dann doch ein wenig ein, bis uns der Anruf wieder weckt. In der Wartezeit ist weder im Camp noch in der Umgebung etwas vom Jahreswechsel zu bemerken. Alle Menschen verhalten sich ruhig.
km-Stand: 11.045	Koordinaten: N 16° 38,717'  W 11° 26,883'

Do 01.01.2009 zurück nach Nouakchott
Zur dritten Weckzeit in dieser Nacht, um 6:15 Uhr, ist es noch ziemlich dunkel. Nach dem Fertigmachen und Bezahlen (ohne Anmeldung/Quittung), aber ohne Frühstück, brechen wir um 7 Uhr mit dem Sonnenaufgang auf. Die Strecke, wie schon vor ein paar Tagen erwähnt, die sogenannte Route de l'Espoir, ist reizvoll. Anfangs geht es zwischen zwar auseinanderstehenden Gebirgsteilen hindurch, auch über einen Paß, dann in Windungen durch Oasen-Dörfer hinab in die Ebene, später lange Zeit durch wechselnde Steppen- und Wüstenlandschaft, und schließlich im letzten Drittel durch eine Dünenlandschaft, in der die oft schnurgerade Straße in stetem Auf und Ab die Dünen überquert. Man hat oft Sicht auf die folgenden zwei oder gar drei Dünen.
Weiterhin liegen besonders viele Tierkadaver in unterschiedlichen Verwesungsstadien sowie Autowracks entlang der Straße herum. Die Kontrollposten stören uns nicht übermäßig. Viele winken uns nur durch, keine 10 fiches und nur ein cadeau werden benötigt.
In Nouakchott suchen wir denjenigen Campingplatz auf, der uns auf der Hinfahrt vor 5 Wochen an einem Kontrollposten per Visitenkarte angeboten wurde, die Nouvelle Auberge. Wir finden den Platz dank der Koordinaten leicht. Wir fahren dabei auch an "unserem" Hospital vorbei und erkennen die Straßen im Stadtplan jetzt richtig. Wir sind nur etwa zwei Kilometer von der Auberge Sahara entfernt, an derselben Einfahrstraße gelegen. Er gefällt uns besser als jener, weil im Hof viel mehr Stellfläche vorhanden ist. Die Sanitäranlagen sind in Ordnung. Wir bestellen uns gleich eine marokkanische Tagine, da wir heute bisher nur Brot, Datteln, Kekse und Bonbons gegessen haben. Das Essen ist besonders gut. Wir sind und bleiben die einzigen Gäste.
km-Stand: 11.657	Koordinaten: N 18° 5,069'  W 15° 59,442'

Fr 02.01.2009 nach Atar
Das Frühstück erhalten wir mit einiger Verspätung gegenüber unserer Wunschzeit. Zum Tagesauftakt unternehmen wir einen kurzen Abstecher zum Strand. Er ist unspektakulär, die Umgebung ist weitgehend verschmutzt durch Plaste- und andere Abfälle.
Dann geht es auf die fast 500-km-Strecke, für die wir 6 und eine halbe Stunde benötigen. Es ist ziemlich windig; vielleicht verbrauchen wir deshalb verhältnismäßig viel Benzin. Anfangs liegen beiderseits der Straße etliche Dünen; es folgen dann über eine lange Strecke große Steppenebenen. In der Nähe des Ortes Akjoujt (sprich Akschuscht) lockern Berge die ebenen Flächen auf. Im letzten Drittel wird die Gegend sandig und wüstenartig, enthält aber stets noch spärliche Vegetation. Die Orte liegen wesentlich weiter auseinander als bei den letzten Etappen. Die letzten 40 km geht es richtig in die Berge und an ihnen entlang. Es sind typische Wüstenberge, vegetationslos, wie Schutthaufen mit Felsrippen und -bändern, häufig tafelbergförmig. Manche Berge sind ganz schwarz. Teilweise ziehen sich große Sanddünen zwischen den Bergen hindurch. Es gibt kurvige Abfahrten hinab in Oueds bzw. Oasen und ebenso steil und kurvig geht es wieder hinauf.
Den Campingplatz Bab Sahara in Atar finden wir nur dank der Koordinaten und der verbalen Beschreibung aus einem Reisebericht; die Ausschilderung ist sehr mangelhaft. Der Platz selbst ist ganz hübsch. Es ist angenehm, daß die Eigentümer deutsch sprechen. In der "Bibliothek" stehen auch deutschsprachige Bücher bereit, zum Beispiel auch unser Westafrika-Reiseführer in aktuellerer Ausgabe. Die Besitzerin beklagt sich, daß seit der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes kaum noch Touristen ins Land kommen und schon viele Campingplätze und andere Touristen-Einrichtungen bankrott gegangen sind, selbst Autowerkstätten und Zulieferer. Die Warnung des Auswärtigen Amtes sei total übertrieben, da der Überfall auf ein paar Franzosen im Dezember 2007 ein rein krimineller Akt war und nichts mit der Sicherheit im Land zu tun hätte. Wir können dem nur zustimmen, denn wir bemerken keinerlei Feindseligkeiten oder Unruhen. Alle Menschen verhalten sich normal und freundlich. Drei niederländische Touristen sind anwesend. Sie sind die Pistenstrecke von Nouadhibou an der Bahn entlang gekommen. Wir notieren uns vorsorglich etliche Koordinaten für diese Strecke.
Das Diner ist sehr reichhaltig und gut, aber auch entsprechend teuer.
km-Stand: 12.122	Koordinaten: N 20° 31,157  W 13° 3,723'

Sa 03.01.2009 Chinguetti
Nach dem Frühstück fahren wir ein Weilchen im Ort herum, um festzustellen, ob vielleicht in anderen Quartieren (Auberge, Camping) Touristen anzutreffen sind, die die Pistenstrecke nach Nouadhibou fahren wollen und denen wir uns gegebenenfalls anschließen könnten. Denn allein wollen wir diese Strecke lieber nicht fahren, weil man im Falle einer Panne keine Hilfe hätte. Wir finden in den anderen Quartieren aber keine Touristen.
Also machen wir uns auf die etwa 80 km lange Pistenstrecke nach Chinguetti. Unterwegs schauen wir nach den Abzweigungen für den alten Pistenabschnitt, der landschaftlich besonders schön sein soll. Nur die erste Abzweigung ist einigermaßen eindeutig, die andere nicht. Chinguetti ist ein Wüstenort und liegt auf einer Hochfläche, auf die die Strecke steil an einer Felswand hinaufführt. Die Ausblicke sind faszinierend.
In Chinguetti lassen wir uns zu einer Cola in der Auberge Zarga animieren. Gleich daneben liegt die Schule Ecole I de Chinguetti. Der Besitzer der Herberge sagt uns auf Anfrage, er sei zugleich Lehrer an der Schule. Das ist eine gute Gelegenheit, unser Schulgeschenk in Form einer Schultasche mit Schreibmaterial an den Mann zu bringen. Als Dank dürfen wir Fotos von Schule und Lehrer machen.
Auf demselben Weg geht es zurück nach Atar.
Da es im Quartier kein Mittagessen mehr gibt, kochen wir uns selbst ein Süppchen und gedulden uns bis zum Diner.
km-Stand: 12.312	Koordinaten: N 18° 5,069'  W 15° 59,442'

So 04.01.2009 Amogjar-Paß
Wir unternehmen heute die Tour durch den gestern erwähnten, aber gestern nicht befahrenen alten Paß. Unten, in der Ebene, geht es sehr weit ausholend links am Bergmassiv vorbei. Die Piste ist stellenweise nicht ganz eindeutig zu erkennen, trotzdem kommen wir richtig zum Ziel, nämlich zwischen Bergen hindurch langsam ansteigend in einen Kessel. Dann geht es in einem Seitental eine Passage ziemlich steil hinauf, oben wieder besser auf einer Hochfläche, bis zu einem letzten Anstieg über einige sehr enge Serpentinen und in einer Rille über große Steinbrocken. Die Gegend ist tatsächlich sehr schön, die Piste hingegen an einigen Stellen schwierig, insbesondere weil Steigungen mit sehr großen Steinen/Felsabsätzen durchfahren werden müssen. Das geht selbst im ersten Gang an die äußerste Grenze der Motorleistung und ist nur mit schleifender Kupplung gerade noch zu bewältigen. Besser sollte man den Geländegang verwenden. Zwei oder drei Stellen sind auch etwas schmal und auf einer Seite abschüssig. Dort und auch an anderen Stellen steigt Ute aus und läuft hinterher; eine gute Gelegenheit zum Fotografieren.
Endlich oben angekommen stehen wir an einer Auberge, an der uns der Inhaber zu einer Führung zu Felszeichnungen einlädt. Er zeigt uns nach wenigen hundert Metern Fußmarsch Felsüberhänge, die chambres für soundsoviel Menschen gewesen seien, und dort auch einige angeblich 6000 Jahre alte Zeichnungen: eine Sonne, Elefanten, Gazellen, Giraffen. Man hat von diesen Felsen auch schöne Blicke in die Umgebung und auf Teile unserer Aufstiegspiste.
Da der Führer kein Geld fordert, belohnen wir ihn nach eigenem Ermessen; scheinbar reichlich, denn er schenkt uns dafür einige in seinen Augen schöne Steine. Die alte Piste mündet dann zwischen Atar und Chinguetti wieder auf die neue Piste (die gestrige Strecke). Diese fahren wir zurück. Unterwegs überholen uns zwei Autos mit den deutschen Kennzeichen TBB und HF, die wir tags zuvor vor der Auberge Zarga in Chinguetti gesehen hatten. Die Insassen sprechen uns für einige Worte an. 
Wir kommen nun schon zum vierten Male an dem Kontrollposten am Stadtrand vorbei, der uns scheinbar wiedererkennt und Bemerkungen macht, daß jetzt ein anderer von uns steuert (am Morgen steuerte Ute, und jetzt Thomas).
In Atar tauschen wir noch etwas Geld und besuchen noch ein Internet-Café (am "Rondell"). Die beiden Banken haben geschlossen, obwohl ja in Mauretanien am Freitag Wochenende ist und demzufolge sonntags offen sein müßte. Wie üblich müssen wir in irgendeiner Bude ohne Beleg tauschen.  
Abends kommt auf dem Campingplatz ein deutsch-österreichisches Paar (Angelika und Walter Glogger) in mittlerem Alter, in Südafrika lebend, an. Sie reisen 3 Wochen mit Flugzeug/Taxi, die letzten drei Tage mit einem Bab-Sahara-geführten Fahrzeug. Wir plaudern mehrere Stunden zusammen. Die beiden sprechen (gleich uns) nicht französisch. Sie erzählen von der negativen Entwicklung in Südafrika, seit der ANC die politische Führung ausübt. 
km-Stand: 12.414	Koordinaten: N 18° 5,069'  W 15° 59,442'

Mo 05.01.2009 in Richtung Marokko
Heute ist mit gut 600 km fast ausschließlich Fahrtag. Wir finden keine geeignete Option zur Fahrt entlang der Eisenbahn: Andere Touristen für diese Route haben wir nicht getroffen, die Begleitung durch ein Mietfahrzeug ist zu umständlich, eine Telefonverbindung entlang der Route (durch Mobilfunk oder durch die Bahnwärter) wird nicht garantiert, die angebotene Begleitung durch einen Bab-Sahara-Guide gefällt uns nicht. Also bleibt nur die Möglichkeit, auf dem Hinweg zurückzufahren, also über Nouakchott. Eine Abkürzung per LKW-Piste ein Stück hinter dem Ort Akjoujt ist nicht markiert, würde auch keinen Vorteil bringen.
In Nouakchott halten wir uns außer für Tanken und für einen Klein-Einkauf nicht auf. Die Stadtdurchfahrt gelingt dank unserer Stadtkenntnisse von der Hinfahrt (27.-29. November und 1./2. Januar) ganz gut. Nach weiteren knapp 200 km suchen wir einen Schlafplatz am Straßenrand.
Im Bericht weiter oben, zum 27. November, hatten wir nicht vermerkt, daß die Strecke von Nouakchott nach Norden in großen Teilen sehr schön ist, nämlich Sandwüste mit ganz spärlicher Vegetation. Gerade heute, bei der Abendbeleuchtung durch die schon tief stehende Sonne kontrastieren die sonnigen und schattigen Seiten der Dünen sehr hübsch miteinander. Durch die insgesamt hügelige Landschaft ergeben sich immer wieder schöne Ausblicke auf die sich windende Straße und Blicke in die unendlichen seitlichen Weiten. Ganz vereinzelt läßt sich auch kurz der Atlantik im Westen sehen.     
km-Stand: 13.056	Koordinaten: N 19° 39,009'  W 15° 59,395'

Di 06.01.2009 zurück nach Marokko
In der Nacht ist es kalt, offensichtlich deutlich unter 10°C. Beim Waschen im Wind fröstelt es uns ein wenig. Zu Essen gibt es nur noch ein Stück Brot und zwei Bananen. Dann geht es weiter.
Überraschend entdecken wir nach 45 km Fahrt eine Tankstelle mit manierlich aussehendem Restaurant. "Überraschend" deswegen, weil die bisherigen (und auch alle folgenden) Ausschilderungen "Auberge" beziehungsweise "Restaurant" an dieser Strecke diese Bezeichnungen nicht verdienen, denn in Nähe der Schilder war keine Baulichkeit erkennbar, die dem auch nur annähernd entsprechen könnte. Diese eine mit Namen Gare du Nord jedoch hat ein für Afrika gutes Niveau. Wir trinken Kaffee und essen ein Omelette mit Pommes frites. Sie käme auch für eine Übernachtung im Auto gut infrage, denn es gibt ein öffentliches WC. Wegen dieser Vorteile vermerken wir die Position: Es liegt etwa an der Strecken-Kilometrierung "240 NHB", also 240 km vor Nouadhibou mit folgenden Koordinaten: N 20° 3,111'  W 15° 55,238'.
Nun geht es weiter durch die Wüste bis zur Abzweigung nördlich von Nouadhibou. Den Weg nach Nouadhibou hinein und später wieder heraus sparen wir ein, wir fahren stattdessen gleich zur Grenze. Die Abwicklung geht etwas schneller als bei der Hinfahrt. In 90 Minuten ist es geschafft. Im Restaurant auf der marokkanischen Seite tauscht man uns Geld, allerdings ohne Quittung. Jetzt folgt noch der Weg von 80 km bis zur ersten Unterkunft in Marokko, nämlich zum sogenannten Motel Barbas.
Dort müssen wir nach dem Tanken einer Gruppe von 4 Deutschen, die umgekehrt reisen, unsere Erfahrungen berichten, während wir eine Tagine essen. Dann belegen wir das Quartier. Es ist nicht so gut wie erhofft. Camping ist nicht möglich, wäre auch nicht sehr gut, weil es keinen abgeschlossenen Hof gibt. Der Preis von 150 DH pro Doppelzimmer ist akzeptabel, Etagen-WC und -Dusche sind nicht besonders hübsch. Es gibt aber warmes Wasser, das uns erstmals seit vielen Wochen willkommen ist.
Man kann am öffentlichen Waschbecken die Wäsche waschen; zum Aufhängen kommt aber nur das Auto infrage, das vor dem Restaurant / der Tankstelle im öffentlichen Gewimmel steht. Wegen der herumlaufenden Hunde muß Thomas das Auto mit der Wäsche bis zur hereinbrechenden Dunkelheit - tagebuchschreibend - allein beaufsichtigen (Ute hat Angst vor den aufdringlichen Hunden).
km-Stand: 13.407	Koordinaten: N 22° 3,273'  W 16° 44,838'

Mi 07.01.2009 zurück nach Dakhla
Wir fahren gemütlich zurück, da wir nur eine kurze Strecke auf dem Plan haben. Trotzdem müssen wir erstmals auf dieser Reise eine kurze Schlafpause einlegen; auf den anderen langen Etappen waren wir trotz oft eintöniger Landschaft immer hellwach. Unterwegs sehen wir öfter den Atlantik, ansonsten ist die Landschaft weitgehend "leer".
In Dakhla drehen wir eine Runde durch die Stadt mit dem Auto und suchen dann zu Fuß ein Restaurant, essen dann in einem solchen und besuchen ein zuvor entdecktes Internet-Café. Diesmal suchen wir den anderen Campingplatz (gegenüber der Hinfahrt) auf, nämlich Surf Extrême Pêche. Er ist schöner gelegen als Moussafir, Bungalows sind vorhanden, die wie Gartenlauben aussehen, allerdings sind die Sanitäranlagen weniger komfortabel. Es gibt scheinbar keinen Strom, das Wasser in Dusche und Waschbecken fließt schlecht ab, das WC muß per Eimer gespült werden. Wir werden gleich von mehreren Hunden empfangen (weswegen Ute um ein Haar umgekehrt wäre), die aber freundlich sind. Desweiteren gibt es zu Utes Freude vier kleine gleich aussehende getigerte Katzen. Außer einigen wenigen Surfern ist kein Betrieb.
Je weiter wir nach Norden kommen, um so kühler wird es. Das merkt man auch daran, daß unsere gewaschene Wäsche nicht mehr bis zum Abend trocknet. Heute ist wieder eine große Umpack-Aktion fällig. Alle Packsäcke werden neu gepackt. Vor allem die warme Kleidung und die Schlafsäcke werden ins Auto geholt. Danach können wir am Strand einen schönen Sonnenuntergang beobachten. Der Strand ist nicht ganz so schmutzig wie an anderen Stellen. In der Nacht ist die Brandung stark zu hören.
km-Stand: 13.717	Koordinaten: N 23° 46,062'  W 15° 55,434'

Do 08.01.2009 nach Boujdour
Wiederum steht nur eine kurze Etappe bevor. Da wir das Frühstück erst mit Verspätung erhalten, und da das nächstmögliche Ziel, der Campingplatz Le Roi Bédouin zu weit entfernt wäre, wollen wir nur bis Boujdour fahren und den auf der Hinfahrt entdeckten Campingplatz ausprobieren. An der Landschaft ist ebenso wie auf der Hinfahrt der Gegensatz zwischen der kargen Steinwüste und den mancherorts vorhandenen lila Blütenteppichen beeindruckend. Vereinzelt blühen dazwischen auch gelbe und weiße Blumen.
Das Meer ist immer mal wieder streckenweise in der Ferne (seltener auch in der Nähe) zu sehen. Großenteils geht es durch hügelige Steinwüstenlandschaft.
Der Campingplatz Sahara Line in Boujdour ist neu, erst ein Jahr alt, dementsprechend noch gut, auch rege besucht, vorwiegend von französischen Wohnmobilen. Es ist ein großes, ummauertes Gelände, wenige hundert Meter vom Strand und vom Ortsrand entfernt. Die Sanitäranlagen sind hübsch gefliest, es gibt warmes Wasser. Trotzdem ist es erschütternd, daß schon nach dieser kurzen Zeit soviel kaputt ist: an zwei von drei wunderschön eingefliesten Waschbecken fehlen die Wasserhähne, bei einem WC funktioniert die Spülung nicht, eines ist verstopft, in den Duschkabinen sind viele Haken abgebrochen, einige Duschköpfe fehlen.
Wir versuchen, im Ort Briefmarken für unsere in Mauretanien geschriebenen Ansichtskarten zu kaufen. Das ist mühsam und nur auf dem Postamt möglich, was wir erst nach mehrmaligem Fragen finden. Inzwischen bekommen wir Appetit und essen trotz auf dem Campingplatz schon vorbestellter Tagine schon etwas in einem Restaurant. Der hiesige Internet-Zugang ist schneller, als wir es während der letzten Wochen gewohnt waren. Mit der zweiten Mahlzeit im Camping-Restaurant werden wir dann sehr satt.
Neben uns steht ein PKW mit Wohnanhänger aus SN; mit dem Mann des Ehepaares unterhalten wir uns ein kleines Weilchen.
km-Stand: 14.071	Koordinaten: N 26° 7,915'  W 14° 29,717'

Fr 09.01.2009 zum Camping Le Roi Bédouin
Heute liegt die dritte Kurzetappe in Folge vor uns, weil wir zu dem in der Literatur sehr gerühmten Campingplatz wollen. Wie schon bei der Hinfahrt am 24. November festgestellt, gibt es das Kamelfleisch mit Dattelsoße nur am Abend, wir müssen hier also übernachten.
Nach dem gemütlichen Frühstück fahren wir also in Ruhe zunächst bis Laayoune. Im Gegensatz zur Hinfahrt erwischen wir die Route durch den neuen Stadtteil, der wie im Reiseführer beschrieben einen modernen großstädtischen Charakter hat. Wir besuchen ein Internet-Café und kaufen ein wenig Obst und Gemüse ein. Die richtige Stadtausfahrt ist schwer zu finden; wir müssen ein ganzes Weilchen suchen; dann sind es nur noch gut 40 km zum Tagesziel.
Der Campingplatz erweist sich wirklich als sehr schön. Die belgischen Inhaber sind sehr nett. Mehrere Wohnmobile campieren hier, darunter auch mehrere deutsche. Wir laufen ein paar Schritte zum sogenannten Wasserfall, zur Zeit eher ein herabfallendes Rinnsal, trotzdem in dieser Wüstenlandschaft bemerkenswert. Später sehen wir ein Foto, welches scheinbar diesen Wasserfall mit wirklichen Wassermassen zeigt, vermutlich in der Regenzeit nach kräftigen Regengüssen aufgenommen.
Andere Reisende erzählen, daß es in Marokko in der letzten Zeit viel geregnet habe und daß sogar die Wüstenseen voll Wasser sind. Außerdem wird es immer kälter!
Das Essen ist hervorragend, allerdings auch entsprechend teuer. Der Zustand des Platzes und der Sanitäranlagen ist perfekt. Uns fällt auf, daß es der bisher einzige Platz ist, der scheinbar nur durch die Inhaber, ohne Personal, geführt wird.
Nachts geht der für uns nach 7 Wochen erste, kräftige Regen nieder.
km-Stand: 14.318	Koordinaten: N 27° 27,722'  W 13° 3,105'

Sa 10.01.2009 zurück nach Tan-Tan Plage = El Ouatia
Wiederum ist das Tagesziel nicht weit. Wir wollen nämlich den an zwei Stellen (im Motel Barbas und in Le Roi Bédouin) umworbenen Camping Auberge des 2 Chameaux in Tan-Tan Plage kennenlernen, der nicht in unseren Reiseführern steht. Und wir wollen feststellen, ob er besser als der bei der Hinfahrt in Anspruch genommene Platz (siehe 23. November, Residence Camping Atlantique) ist.
Die Fahrt verläuft angenehm. In Umkehrung zur Hinfahrt nimmt der Straßenverkehr von Tag zu Tag etwas zu, ist aber durchaus noch als "schwach" zu bezeichnen. Wir genießen erneut die Nähe zum Ozean und die sich über lange Strecken hinwegziehenden Blicke auf die nahe Steilküste mit Brandung. Wie auch vor 6 Wochen legen wir einen Foto-Aufenthalt ein. Es ist erstaunlich, wie die einheimischen Fischer mit primitiven Klettermitteln die Steilhänge, oft mit Überhängen, überwinden. Anders als bei der Hinfahrt ist die Wüstenlandschaft entlang der Straße naß: Wasser steht in einer Menge von Pfützen; Seen sind da, wo vor 6 Wochen trockene Ebenen waren, Oueds sind gefüllt, sogar die Straße ist an einigen Stellen überspült.
Südlich vom Ort Akhfenir liegt zwei Kilometer abseits der Durchgangsstraße eine Lagune, zu deren Besichtigung in Akhfenir eine Genehmigung eingeholt werden müßte. Das ist bei Süd-Nord-Reisenden natürlich etwas umständlich. Es genügt uns aber, bis an den Rand der Lagune zu fahren, wo der Posten wacht und wo viele Wohnmobile stehen, und hier "zu Fuß" etliche Blicke zu werfen. Dann essen wir in Akhfenir zur Mittagszeit je eine Tagine. Schon am frühen Nachmittag sind wir am Campingplatz. Er ist wesentlich besser als derjenige der Hinfahrt. Beispielsweise verfügt er über Aufenthaltsräume für die Gäste (bei der zunehmenden Kälte eine willkommene Verbesserung), über eine Küche und über saubere, geflieste Sanitäranlagen. Diese Räume befinden sich im hinteren Teil des Restaurant-Gebäudes. Hinter dem Gebäude gibt es einen großen ummauerten Hof zum Campieren, der jetzt nach dem Regen allerdings teilweise ziemlich matschig ist. Damit wir uns keine nassen Füße holen, wenn wir vom Hof ins Gebäude gehen, werden vom Personal Holzbalken ausgelegt. Wir essen im sehr manierlichen - wenn auch teuren - Restaurant und schreiben im Aufenthaltsraum Tagebuch. Leider gibt es keine Heizung, weder im Restaurant noch in den übrigen Bereichen. Wir frieren, denn es ist sehr kalt und windig. Auf dem Hof stehen außer uns noch mehrere Wohnmobile, allerdings keine deutschen.
km-Stand: 14.585	Koordinaten: N 28° 29,087'  W 11° 19,281'

So 11.01.2009 Fort Bou-Jerif
Am Morgen leiht sich ein französischer Landrover-Gast unseren Kompressor aus, da er gleich mehrere "Platte" hat. 
Die heutige Fahrt führt durch sehr karge Berglandschaft auf und ab und durch Oueds. Mittags, in Guelmim, essen wir in einem Straßenrestaurant, gehen ins Internet-Café und kaufen Obst ein. 
Im Laufe des Tages gehen einige Regenschauer nieder und es weht ein starker, kalter Wind; es herrscht "Aprilwetter".
Dann fahren wir zum Fort Bou-Jerif. Das ist eine Kombination aus Hotel, Motel und komfortablem Campingplatz, im Stil einer kitschigen Burg, daher recht teuer. Er ist per 9 km Piste von der Asphaltstraße zum Plage Blanche erreichbar. 
Wir unternehmen eine kleine Wanderung zum alten Fort, dann weiter ein Stück (4 km von insgesamt 45, Ute nur einen kleineren Teil) entlang der Piste in Richtung Sidi Ifni. Das Fort bestand bis zum Jahr 1953; jetzt ist es eine Ruine, nur die Mauern stehen noch.
Das Abendessen ist vornehm, erstmals in Afrika mit weißen Tischdecken, Servietten und etlichem Schnickschnack, sehr teuer, aber nicht besonders gut. Wir lassen uns danach am Nachbartisch von einem Paar aus Lübeck zur Befahrbarkeit von Straßen/Pisten in Marokko beraten. Die beiden haben sehr viel Erfahrung, da sie jedes Jahr mehrere Monate mit Geländewagen mit Wohnanhänger in Marokko herumfahren. Weiterhin tummeln sich auf dem Platz mehrere Motorradfahrer-Gruppen.
km-Stand: 14.785	Koordinaten: N 29° 4,930'  W 10° 19,864'

Mo 12.01.2009 Agadir Amtoudi
Früh ist es kalt, Ute mißt 4°C. Dafür scheint die Sonne vom strahlend blauen Himmel, und der Wind ist weg.
Wir unternehmen einen Abstecher zum Plage Blanche, gut 30 km von der Abzweigung entfernt, durch Hügellandschaft. Dort geht es zu Fuß ziemlich steil über Dünen hinab, dann noch weit zum Strand, der hier besonders flach ist. Thomas holt sich nasse Füße beim Versuch, das Wasser mit den Händen zu berühren, weil manche Wellen sehr weit auf den flachen Strand rollen.
Rückwärts in Guelmim holen wir Geld per EC-Karte, essen und kaufen Obst.
Jetzt fahren wir nur noch ein kleines Stück unserer Herfahrtroute zurück (bis Bou-Izakarn), dann biegen wir nach Osten ab in Richtung Tata. Dann zweigen wir nochmals ab, um den Agadir Amtoudi zu besichtigen. Die Landschaft wird immer bergiger, wobei viele der Berge farblich unterschiedliche Schichtungen aufweisen, richtiggehend marmoriert sind.
Der Campingplatz am Ortsbeginn von Amtoudi ist einfach, aber ausreichend. Neben uns steht ein Wohnmobil aus AB (Aschaffenburg). Noch am mittleren Nachmittag besteigen wir in Eile den Burg-Berg (in knapp 25 Minuten), um noch eine Führung zu erreichen und werden auf unser Klopfen am Burgtor eingelassen und geführt. Die Speicherburg ist sehr groß und beeindruckend; erstaunlich, wie die Burganlage in die Naturfelsen eingepaßt ist, so daß man von Ferne hier kaum etwas Künstliches ahnen kann. Für den Abstieg nehmen wir uns auf einer anderen Route mehr Zeit.
km-Stand: 15.004	Koordinaten: N 29° 14,582'  W 9° 11,522'

Di 13.01.2009 nach Tata
So wie in den vergangenen Nächten schlafen wir verhältnismäßig lang, von gegen 20 Uhr bis gegen 7:30 Uhr. Heute müssen wir besonders lang schlafen, da wir für 8 Uhr die warme Dusche bestellt haben. Morgens ist es noch kälter als gestern, aber wieder strahlender Sonnenschein von blauen Himmel. Vor dem Frühstück unterhalten wir uns noch ein Weilchen mit den Aschaffenburgern, während sie uns das Innere ihres Wohnmobils zeigen.
Heute geht es erst gegen 10 Uhr los in Richtung Tata. Die Strecke ist wiederum sehr schön, bergig mit "bunten" Bergen, ähnlich wie gestern. In Tata nehmen wir zuerst den Camping Municipal in Augenschein: Er steht voller französischer Wohnmobile, macht deshalb keinen besonders einladenden Eindruck. Sanitäranlagen sind auf den ersten Blick nicht zu finden. Daher fahren wir weiter zum reichlich 8 km entfernten Camping Tata Titi. Er ist herrlich zwischen den Bergen gelegen, sehr einsam (wir sind die einzigen Gäste), eine Dusche und ein WC direkt unter dem Wasserhochbehälter, beides ordentlich und sehr sauber, aber keine weiteren Einrichtungen (also kein Restaurant, keine Versorgung). Da wir schon um 14 Uhr ankommen, können wir in Ruhe Wäsche waschen und auf den am Platz vorhandenen Leinen trocknen, sowie uns eine Mahlzeit mit dem Camping-Kocher zubereiten.
Heute gehen wir der Dunkelheit wegen schon vor 19 Uhr ins Bett.
km-Stand: 15.232	Koordinaten: N 29° 49,294'  W 7° 59,911'

Mi 14.01.2009 Anti-Atlas
Da uns der Campingplatz gut gefällt, beschließen wir, heute eine größere Runde zu fahren und wieder zurückzukommen. Als günstige Variante für die Runde bietet sich der Ort Igherm und die beiden dorthin führenden Strecken an. Diese Runde wurde auch von Grete Mager als besonders schön empfohlen. Da es - wie schon gesagt - auf dem Platz kein Frühstück gibt, essen wir zunächst nur eine Banane und fahren zum Frühstücken in die nahe Stadt Tata. Danach geht die Fahrt erst in Richtung Westen/Norden über Imitek und Issafen bis Igherm, wo wir eine Pause einlegen und über den Markt bummeln. Auf dem ersten Paß nach Igherm in Richtung Tata klettern wir auf die nahe Felsrippe zum Fotografieren. Man sieht sogar die schneebedeckten Berge des Hohen Atlas. Die Strecke führt dann in vielen Serpentinen und Windungen in engen Tälern und Schluchten hinunter in die Ausläufer des Oued Tata. Nach dem Ort Tagmoute befindet man sich plötzlich wieder in einer großen weiten Ebene, die von Bergen eingerahmt ist.
Die ganze Tour ist landschaftlich besonders schön und faszinierend. Erneut, wie schon gestern, haben die meisten Berge farbliche Maserungen in den verschiedensten Formen, die an Marmor erinnern lassen. Ute muß den ganzen Tag über fast ohne Unterbrechung fotografieren.  
Nach Ende der Tour fahren wir erst am Campingplatz vorbei bis in die Stadt, essen nur eine Kleinigkeit und machen ein paar Lebensmittel-Einkäufe. Eine richtige Mahlzeit bereiten wir uns dann wie am Vortag auf dem Campingplatz.
Seit der Nacht sorgt sich Ute um die Organisation des Musiktages und muß deshalb unbedingt (morgens) bei Johannes und (nachmittags) in Waltersdorf anrufen.
km-Stand: 15.462	Koordinaten: N 29° 49,294'  W 7° 59,911'

Do 15.01.2009 Beginn Pistentour
Da der Campingwart bei unserem Aufbruch noch schläft, hinterlassen wir einige cadeaux und fahren ohne Abschied ab. Durch unser Motorgebrumm geweckt, winkt er uns trotzdem noch nach. In der Stadt trinken wir nach den beim Aufstehen gegessenen Bananen nur noch einen Kaffee.
Das nächste Ziel ist die Stadt Foum Zguid. Auf dem Weg dorthin liegt der Ort Tissint, in und nach dem laut Reiseführer Wasserfälle des Oueds zu bewundern sind. Den ersten Wasserfall finden wir mehr zufällig, weil er so unscheinbar ist, erkennbar in erster Linie an einem dort stehenden Wohnmobil. Bei näherer Betrachtung erkennen wir "unsere" Aschaffenburger, die uns sagen, hier sei der Wasserfall, eine kleine Felsenstufe im Oued-Bett. Da es hier nicht so viel zu sehen gibt, fahren wir die 10 km weiter zur nächsten Stelle. Diese ist schöner gelegen und dazu geeignet, eine Weile im Flußbett herumzulaufen und zu klettern. Es gibt hier ebenfalls keinen großartigen Wasserfall, aber das Wasser fällt trotzdem über mehre kleine Fels-Stufen, es verzweigt in einige kleine Arme und Tümpel. Auch hier tauchen bald die Aschaffenburger auf, denen wir von dieser zweiten Besichtigungsmöglichkeit erzählt hatten.
Im Ort Foum Zguid erledigen wir unsere Internet-Arbeit. Beim Verlassen des Internet-Cafés sprechen uns zwei Deutsche an. Wie wir gleich sehen, kommen sie mit dem PAF-Auto, das wir morgens schon zweimal kurz in Tata gesehen hatten. Es sind Peter Beier und Richard Schneider in einem Mercedes Sprinter, beides Dachdecker, die schon reichlich Pisten-Erfahrung haben. Sie wollen die Piste nach Mhamid fahren und fragen, ob wir dieselbe Route fahren wollen. Dank der angebotenen Begleitung willigen wir ein (allein hätten wir uns aus Angst vor einer Panne - ohne Hilfsmöglichkeit -  nicht getraut).
Beim Essen im Restaurant taucht noch ein Schweizer Landrover-Fahrer auf, der diese Pisten-Strecke gerade gekommen ist. Er berichtet, die Strecke sei ohne Schwierigkeiten zu befahren. Wir machen Einkäufe für die nächsten paar Tage und tanken noch einmal. Am Nachmittag nehmen wir die Strecke von etwa 150 km in Angriff.
Es beginnt sehr steinig, weswegen wir meist zwischen 20 und 30 km/h fahren. Nach knapp 30 km erreichen wir ein schönes Plätzchen neben einem kleinen Quer-Oued, an dem sich ein tiefer Brunnen zwischen einigen Palmen befindet. Hier richten wir unser Nachtlager ein. Richard, der "Koch", kümmert sich um das Abendessen, während Peter, der "Feuermann", mit uns Holz für das Lagerfeuer sammelt. Nach dem Essen und nach einem schönen Sonnenuntergang sitzen wir gemütlich am Feuer und unterhalten uns. Dabei stellen wir fest, daß die beiden auch "unser" österreichisch-italienisches Paar (siehe 30.12. in Kiffa) kennengelernt haben, und zwar auf der Fährüberfahrt von Genua nach Tanger (sprich: Tangschee). 
km-Stand: 15.643	Koordinaten: N 29° 58,366'  W 6° 45,629'

Fr 16.01.2009 Fortsetzung Pistentour
Nachts stürmt und regnet es viel, und am Morgen ist es auch noch nicht viel besser. Daher frühstücken wir etwas beengt zusammen im Mercedes-Sprinter. Dabei beschließen wir, trotz des Regens die Piste weiter zu versuchen. Anfangs geht es ähnlich weiter wie am Vortag, es mehren sich aber immer mehr Pfützen und nasse  Stellen. An etlichen Stellen müssen größere und tiefere Wasserläufe durchfahren werden. Die anderen beiden fahren mit ihrem Fahrzeug immer voraus. Wir beide allein hätten so schwierige bzw. ungewisse Stellen nicht durchfahren, sondern wären sicher wieder umgekehrt. Bei einem Gendarmerie-Posten erfahren wir, daß die reguläre Pistenfortsetzung wegen Verschlammung nicht möglich wäre, daß man aber alternativ etwas weiter nördlich fahren könne. Derzeit ist der sonst trockene See Lac Iriqi, durch den bzw. an dem die reguläre Piste langgeht, teilweise mit Wasser gefüllt. Da wir alle die Ausweich-Wegbeschreibung des Postens nicht richtig verstehen, wird uns zur Wegfindung für die nächsten drei Kilometer ein Begleiter mitgegeben. Später kommt uns ein einheimisches Fahrzeug mit Touristen entgegen (übrigens das einzige Fahrzeug, dem wir begegnen), was uns in der Richtigkeit und Befahrbarkeit der Route bestärkt. Trotzdem ist es nicht einfach, weil es weiterhin größere und tiefere Wasser- und Schlammdurchfahren gibt, bei denen man häufig Angst haben muß steckenzubleiben.
Am Nachmittag wird das Wetter etwas besser. Die Gegend wird sandiger; in der Ferne und vereinzelt auch in der Nähe tauchen Dünen auf; ein erstes Wüstendorf wird passiert. Also ist anzunehmen, daß der schwierigste Teil der Strecke hinter uns liegt. An einer einsamen schönen Stelle an den Dünen schlagen wir unser Nachtlager auf. Weil ein heftiger Wind weht, richten wir die Sitzecke und das Lagerfeuer in einer Kuhle zwischen den Dünen ein. Zum Sonnenuntergang unternehmen wir einen kleinen Spaziergang über die Dünen.
km-Stand: 15.719	Koordinaten: N 29° 54,727'  W 6° 12,902'

Sa 17.01.2009 Ende Pistentour
Das Wetter hat sich weiter verbessert. Wir können im Freien vor dem Auto frühstücken. Dann nehmen wir die letzten 50 km in Angriff. Die Strecke ist jetzt viel angenehmer. Es mehren sich die weichen, sandigen Stellen. Die Piste ist im allgemeinen eindeutig zu erkennen. Gegen Ende folgt ein großen Stück, welches sich mit großem Vergnügen befahren läßt (ähnlich der einst im Sudan befahrenen Strecke zwischen Dongola und Khartoum), mit einer Vielzahl parallel verlaufender Spuren. Hier ist die Nähe zu den Touristengebieten bereits zu spüren, denn es kurven ab und zu Mororräder und Geländewagen herum.
In einer Berber-Touristen-Herberge trinken wir einen Tee. Danach müssen wir einmal auf einer Düne kurz schaufeln und den Geländegang verwenden, um das festsitzende Auto zu befreien.
Gegen Mittag erreichen wir die Asphaltstraße, nach weiteren 18 km südlich den Ort Mhamid. Es wimmelt an touristischen Einrichtungen. Wir essen eine Tagine, mit sehr langer Wartezeit, in geringer Quantität und Qualität. Nach Begutachtung einiger Auberges, die uns nicht recht gefallen, quartieren wir uns außerhalb des Ortes auf einem Campement ein. Unsere beiden Reisebegleiter unternehmen eine Quad-Tour, während wir im Restaurant Tagebuch schreiben. In der Zwischenzeit gibt es einen heftigen Gewitterschauer. Den Abend lassen wir mit einem gemeinsamen guten Abendessen im Camping-Restaurant ausklingen.
km-Stand: 15.810	Koordinaten: N 29° 49,471'  W 5° 40,573'

So 18.01.2009 Zagora
Nach dem Frühstück verabschieden wir uns von unseren Begleitern der letzten drei Tage. Dann geht es weiter nach Zagora. Dort bummeln wir etwas durch die Stadt. Sie macht einen neuen, modernen Eindruck. Wir heben am (zweiten) Automaten mit der EC-Karte Geld ab (am ersten Automat kommt gegen Ende der Prozedur bei mehrfachen Versuchen eine unplausible Abbruch-Meldung). In einem Restaurant essen wir Tagine Pruneaux und Tagine Kefta et Oeuf (Kefta erweist sich als Hackfleisch-Bällchen). Als wir vom Stadtbummel zum Auto zurückkommen, steht das PAF-Auto gegenüber unserem Landy. Es ist kaum wiederzuerkennen, da es inzwischen vom Pistendreck befreit wurde. Bald danach begegnen wir den beiden auch und verabschieden uns erneut. Wir drehen noch eine Runde über den heute stattfindenden Markt.
Dann suchen wir den Aufstieg zum Djebel Zagora. Es gibt zwei Gipfel, die dafür infrage kommen und lohnenswert aussehen. Auf dem einen befinden sich Funkmasten und eine Station, der andere ist steiler und unbebaut. Dieser zweite erscheint uns interessanter; Ute erkennt sogar Menschen darauf. Trotz Vorbeifahrens hin und zurück findet sich kein Aufstiegsweg, nur eine Piste in den Sattel zwischen beiden Gipfeln. Vom Sattel aus versuchen wir den zweiten Gipfel zu besteigen, Thomas auf direktem Weg zu einem hochgelegenen Sattel; Ute umgeht zunächst einen Teil des Berges im unteren Bereich, um nach Aufstiegsmöglichkeiten zu suchen. Mit den Sprechgeräten halten wir Kontakt zueinander. Obwohl Thomas aus der Höhe den weiteren Aufstieg für versuchenswert hält, lehnt Ute das aus der Tiefe wegen steiler Felswände im Gipfelbereich - die Thomas von seinem Standpunkt aus nicht sehen kann - ab. Daher besteigen wir statt unseres eigentlichen Wunschgipfels den anderen auf einer bequem begehbaren Piste und gehen später denselben Weg zurück. Von oben hat man einen schönen Blick auf das Draa-Tal mit seinen Oasen, auf die umliegenden Berge, auf Zagora und etliche Zufahrtsstraßen. 
Am späten Nachmittag suchen wir den nahegelegenen Campingplatz Oasis Palmier auf. Dort treffen wir auch erneut "unsere" Aschaffenburger wieder. Der Platz gefällt uns gut; er ist inmitten eines Palmenhaines gelegen; die Sanitäranlagen sind in Ordnung. Wir bekommen vom Campingwart einen Teppich vors Auto gelegt und einen Tisch mit Tischdecke und Stühle. Dazu wird ein Begrüßungstee serviert. Später essen wir Abendbrot von unserem Proviant. Ein fetter gelber Kater ist ganz gierig und frißt Thomas aus der Hand, wobei er ganz brutal krallt und kratzt. Deshalb traut sich Ute nicht, ihn aus der Hand fressen zu lassen.
km-Stand: 15.925	Koordinaten: N 30° 19,416'  W 5° 49,574'

Mo 19.01.2009 nach Nekob
Wir wollen weiter in Richtung Wüste beim Erg Chebbi. Nach etwa 70 km kommen wir zur Abzweigung in Richtung Rissani. Da aber die Fortsetzung der Hauptstrecke nach Ouarzazate auch sehr schön sein soll, fahren wir zunächst bis etwa 20 km vor Ouarzazate und wieder zurück zur Abzweigung, zusätzlich also insgesamt etwa 150 km. In der Tat gefällt uns die Strecke sehr gut, denn sie führt über mehrere Höhenzüge und einen hochgelegenen Paß. Man hat von mehreren Stellen aus einen wunderschönen Blick auf den Hohen Atlas mit seinen schneebedeckten Gipfeln, ein traumhaftes Panorama. 
Auf dem Hinweg machen wir eine Mittagspause in Agdz. Nach dem Essen bittet uns ein Einheimischer, ihm beim Kartenschreiben an deutsche Freunde zu helfen. Das ist aber - wie sich dann herausstellt - nur ein Trick, um uns in seinen Laden zu locken und diverse Artikel zum Kauf anzubieten. Natürlich kaufen wir nichts. 
Am frühen Abend erreichen wir im Ort Nekob den Campingplatz Ouadjou. Wir sind die einzigen Gäste. Die Sanitäranlagen sind sauber und ordentlich. Wir werden von der Familie so sehr umsorgt, daß es beinahe etwas lästig wird. Wir bestellen uns zum Abendbrot als Gegensätze einen salade variée und einen salade marocaine: bei ersterem liegen etwa fünf Salatarten (auch Kartoffeln / Reis) getrennt auf dem Teller, bei letzterem sind Tomaten, Gurken und Zwiebeln gemischt.  
km-Stand: 16.188	Koordinaten: N 30° 52,034'  W 5° 52,195'

Di 20.01.2009 nach Merzouga
Auf ordentlicher Straße fahren wir nach Rissani. Über eine Teilstrecke nehmen wir mal einen Einheimischen mit. Auch an diesem Tag geht es durch bergige Landschaft, wie bisher im ganzen Marokko weitgehend durch trockene Gegend, vielfach steinig, nur vereinzelt etwas Grün an den Oasen entlang der Oueds. Nach Aussage anderer Reisender (auch Foren-Beiträgen) ist es derzeit sogar noch wesentlich nasser als in anderen Jahren; zum Beispiel sind sonst ausgetrocknete Oueds und Salzseen gefüllt. Heute sogar, kurz vor Rissani, müssen wir bei einer Furt einige Meter auf der Asphaltstraße durchs Wasser fahren. 
Im Ort Rissani erkunden wir die Gegebenheiten durch eine kurze Stadtrundfahrt. Dann parken wir im Zentrum und finden sogar in einem Laden Kartuschen für unseren Camping-Kocher. Wie es sehr typisch für einen Touristenort ist, werden wir von vielen Personen belästigt, die uns führen wollen, das Auto bewachen wollen und andere ungewünschte Leistungen aufdrängen und uns dabei ewig nach- oder nebenherlaufen. Einen gar zu lästigen Führer werden wir erst los, als wir in einem Internet-Café verschwinden.
Das Tagesziel Merzouga im Dünengebiet des Erg Chebbi erreichen wir am frühen Nachmittag. Es ist ein unscheinbares Dorf und gewinnt seine Bedeutung nur durch eine Vielzahl von touristischen Einrichtungen, weitgehend schon kilometerweit voraus neben der Anfahrtstrecke ausgeschildert. Hotels, Herbergen, Campingplätze, Restaurants und Veranstalter für Wüstentouren aller Art (Quad, 4x4, Dromedare), häufig miteinander kombiniert, bieten ihre Dienste an. Wir suchen die mehrfach empfohlene Einrichtung Kasbah Mohayout auf. Allerdings ist dort gerade der gesamte Campingbereich belegt. Daher nehmen wir das campement Ocean des Dunes, das ebenfalls im Reiseführer lobend erwähnt ist. Die Inhaber der beiden genannten Plätze verfügen über deutsche Sprachkenntnisse. Beim Empfangstee lassen wir uns über mögliche Dromedar-Touren beraten und entscheiden uns für eine 3-tägige Tour für insgesamt 1.600 DH. Die Tour wollen wir erst übermorgen beginnen, weil es inzwischen angefangen hat zu regnen.
Pünktlich um 18 Uhr erhalten wir das bestellte Abendessen, nämlich Kalia, das ist eine Mischung aus verschiedenen Gemüsesorten mit kleingeschnittenen Fleischstückchen und Spiegelei, das ganze in einer Tagine-Form bereitet. Das Essen ist sehr gut und reichhaltig und besteht aus mehreren Gängen: Salat mit Brot, Hauptgericht, Dessert und Obst.
Das Waschen der seit gestern eingeweichten Wäsche muß auf den morgigen Ruhetag verschoben werden.
km-Stand: 16.445	Koordinaten: N 31° 8,590'  W 4° 1,571'

Mi 21.01.2009 Dünenwanderung im Erg Chebbi
Heute bereiten wir uns das Frühstück trotz frischer Temperatur selbst zu: Rührei und Kaffee; frisches Brot gibt es vom Campingwart. Der Vormittag vergeht mit Wäschewaschen und Packen für die Wüstentour. Dazwischen kaufen wir uns im Camping-Kiosk Gesichts-Schals und erlernen die Wickel-Technik. Gegen Mittag essen wir nur eine Kleinigkeit im Camping-Restaurant, für den Abend bestellen wir wieder ein volles Gericht (Tagine). Dann unternehmen wir eine vierstündige Wanderung durch die Dünen.
Das Erg Chebbi ist ein schönes Sanddünengebiet, schätzungsweise in einer Ausdehnung von 10 km in beiden Richtungen, rund herum gibt es die typische Hammada (=Steinwüste), und einige Salzseen, die derzeit sogar mit Wasser gefüllt sind.
Das Wandern durch dieses Dünenmeer ist beschwerlich, zugleich aber auch interessant, weil man sich immer wieder geeignete "Wege" suchen muß, meist auf den Kämmen, um den Überblick zu behalten, gelegentlich sind aber steile Hänge nicht zu vermeiden, bei denen man bei jedem Schritt eine große Strecke zurückrutscht. Manchmal geht es auch durch Sattel und tiefe Dellen. Es weht ein heftiger Wind, der den Sand vor sich her und über die Kämme treibt, so daß man kaum noch sehen kann und es auf den (trotz Schal noch minimal vorhandenen) unbedeckten Stellen des Gesichts wie mit Nadeln sticht.  
Nach einer halben Stunde haben wir die größte zunächst sichtbare Düne bestiegen, der Schlußanstieg war so steil, daß wir beide erschöpft sind. Man hat einen wunderbaren Blick über den Großteil des gesamten Dünenmeeres. Ein weiterer, vielleicht noch höherer Gipfel reizt dazu, ebenfalls bestiegen zu werden. Der Weg dorthin erfordert eine volle Stunde Wanderzeit. Jetzt sind wir dem gegenüberliegenden Ende des Dünengebietes schon deutlich näher gekommen. Immer mal wieder entdeckt man zwischen den Dünen Nomadenzelte oder Hütten. In einem großen Bogen geht es zurück zur Auberge.
Aus der Ferne sehen wir später auf "unserer" ersten großen Düne einige Menschen. Ansonsten sind wir während der gesamten vier Stunden mutterseelenallein in der großen Wüste.  
km-Stand: 16.445	Koordinaten: N 31° 8,590'  W 4° 1,571' - beides wie Vortag

Do 22.01.2009 bis Sa 24.01.2009 Dromedar-Tour Erg Chebbi
Pünktlich um 9 Uhr am ersten Tag stehen die Dromedare mit Führer zum Aufbruch bereit. Der Führer heißt Moha, ist 22 Jahre alter Berber, dessen Nomaden-Familie wir im Verlauf der Tour besuchen. Er ist nach eigener Aussage Analphabet, spricht aber trotzdem etwas französisch und englisch. Die Dromedare sind 9 Jahre alt. Auf den Befehl "Hutsch" (notfalls unterstützt durch einen Klaps auf ein Vorderbein) legen sie sich nieder, indem sie erst die Vorderbeine im mittleren Gelenk einknicken, dann die Hinterbeine einklappen und schließlich die Vorderbeine auch im oberen Gelenk einschlagen. Der Reiter muß sich beim Aufstehen und Niederlegen gut am Sattelgriff festhalten. Der Sattel besteht aus festen Holz- und Metallteilen und ist um den Höcker gesetzt und festgeschnallt. Darüber sind Decken gelegt. Ein Tier trägt eine zweiteilige Satteltasche, die unsere Verpflegung enthält, das andere Tier trägt unser Reisegepäck (insbesondere Schlafsäcke und Trainingsanzüge) in zwei Reisetaschen. Der Führer leitet das erste Dromedar an einem Seil. Das zweite ist mit einem weiteren Seil am ersten angebunden. Wir laufen in normaler Schrittgeschwindigkeit. Den Weg durch die Dünen wählt der Führer mit wenig Steigungen/Gefällen, denn insbesondere bei Gefällestellen laufen die Tiere unruhig, die Reiter werden ziemlich zusammengestaucht und müssen sich gut festhalten. Die Dromedare laufen im Paßgang, nämlich die linken Beine nacheinander, dann die rechten, jeweils erst das hintere Bein, dicht zu der Stelle, die der vordere Huf gerade verläßt. Täglich laufen wir zwischen anderthalb und vier Stunden.
Wie schon am Vortag beobachtet, ist das Erg Chebbi ein sehr kleines Sanddünengebiet, das also nicht charakteristisch für eine normale, große Sandwüste ist. Teilweise, wenn man nicht gerade "über den Rand schaut", hat man trotzdem das Gefühl, in einer richtigen Wüste zu sein, weil man nach allen Richtungen nichts außer unterschiedlich hohen Sanddünen sieht. Trotz der Unterschiedlichkeit der Dünen kann man sie kaum unterscheiden; sie ändern ihre Form je nach eigenem Standpunkt ständig, auch die Neigungswinkel der Abhänge und Kämme und der Übergänge zwischen den Dünen sehen immer wieder anders aus. Es ist uns Laien eigentlich nicht möglich, uns zu orientieren, außer an eigenen, gerade im Sand hinterlassenen Spuren, oder wenn man seinen Ausgangspunkt stets im Blick behält und wiedererkennt, oder wenn man sich an der Umgebung des Dünengebietes orientieren kann. Sehr schön sehen die Dünen am Morgen oder Abend aus, wenn die Sonne tief steht und dadurch ein abwechslungsreiches Gemisch aus Licht und Schatten entsteht. Das Erg Chebbi unterscheidet sich weiterhin dadurch von großen Wüsten, daß es jederzeit in Sichtweite etliche Vegetation gibt, meist Grasbüschel, manchmal auch kleinere Büsche und sogar vereinzelt Oasen mit Bäumen und Palmen.
In den durchwanderten Teilen gibt es mehrere Nomadensiedlungen. Sie bestehen jeweils aus mehreren Zelten und Hütten für je eine Familie. Oftmals liegen mehrere solche Siedlungen in benachbarten Dünensenken. Dazwischen gibt es auch etliche ähnlich aussehende Zeltsiedlungen für Touristen-Übernachtungen, sogenannte Biwaks. Im Verlaufe unserer Tour erleben wir das Leben der Nomadenfamilien unmittelbar aus nächster Nähe. Die Ausstattung - soweit wir sie gesehen haben - ist sehr bescheiden. Der Boden ist meist mit Decken belegt, es gibt Matratzen, ein Tischchen, selbstgemachte Regale, sehr wenig Geschirr und Besteck. Mehrfach essen wir, selbst einmal gemeinsam mit dem Führer, von einem einzigen Teller. (Private Wohnzelte haben wir allerdings nicht betreten, in denen andere private Habseligkeiten aufbewahrt werden mögen.) Es gibt - im Gegensatz zu touristischen Zeltlagern - in den von uns besuchten Siedlungen keine Sanitäreinrichtungen, obwohl - soweit wir feststellen konnten - in allen Siedlungen Brunnen existieren und Wasser zumindest saisonweise verfügbar ist. Die besuchten Familien haben mehrere Kinder und Haustiere, nämlich Hühner, Schafe, Esel und Katzen.
Das Erg Chebbi ist nicht einsam. Weil jeden Tag Touristen kommen und gehen, sieht man immer mal wieder eine Dromedar-Touristengruppe. Diese Gruppen verhalten sich jedoch ruhig und dem Wüstenleben angepaßt. Leider herrscht aber manchmal auch Motorenlärm durch Quads, Motorräder und Geländewagen, der die Wüstenruhe stört..
Das Wetter ist während unseres Aufenthaltes erfreulicherweise immer gut. Meist scheint die Sonne, gelegentlich ziehen Wölkchen auf, die den Abendhimmel besonders schön färben. Es regnet aber nicht.
Die Verpflegung ist sehr gut. Es gibt täglich drei reichhaltige und vielseitige Mahlzeiten. Das Frühstück besteht wie üblich aus Brot mit Butter, Marmelade und Käse, dazu ein Gebäckstück, Joghurt und frisches Obst und natürlich Kaffee oder Tee und einmal dazu noch Orangensaft. Zu Mittag gibt es einen Berg gemischten Salat und Obst, abends dann eine Tagine und Obst. Zwischendurch wird täglich ein Imbiß in Form von Tee (genannt: Berber-Whisky) mit Gebäck oder Erdnüssen serviert.

Am ersten Tag reiten wir anderthalb Stunden bis zum Nomadenlager von Moha's Familie (d.h. zu seinen Eltern und einer Vielzahl von jüngeren Geschwistern). Dort sitzen wir dann nach dem mittäglichen Salat den Rest des Tages herum und bummeln etliche Male durch die Dünen der näheren Umgebung. Die Dromedare werden derweil an einen etwas entfernten Ort zum Fressen geführt. Moha verbringt die meiste Zeit mit seinen Verwandten. Am späten Nachmittag ziehen wir mit den Dromedaren eine kurze Strecke weiter zum in der Nähe befindlichen Nachtlager. Von dort aus besteigen wir zum Sonnenuntergang noch die größte Düne der Umgebung. Versehentlich brechen wir erst sehr spät auf, weil wir wegen eines Verständnisproblems zunächst dachten, Moha würde uns hinaufführen. Andere Touristen versuchen sich auch an dieser Düne, geben aber im Gegensatz zu uns nach einem Teil der Strecke auf. Ziemlich weit hinauf von der Seite her auf den Kamm kommt sogar ein Motorrad. Nachts müssen wir besonders oft auf das WC (wobei das "W" hier "Wüsten" statt "Wasser" bedeutet). Es ist sehr kalt; wir frieren trotz warmer Kleidung und einer Decke etwas (Thomas) beziehungsweise ganz jämmerlich (Ute).
Am zweiten Tag reiten wir zu einer weiteren Nomadenfamilie. Dort wird unser Gepäck abgelegt. Dann geht es leicht beladen zum Merzouga-See, der am nördlichen Rand der Dünen liegt. Laut Reiseführer gibt es diesen See abhängig von der Regenmenge nur sehr selten. Momentan gibt es gleich zwei Seen! Während unser Mittags-Salat zubereitet wird, bummeln wir herum. Nach dem Essen umrunden wir in etwa einer Stunde Gehzeit den größeren der beiden Seen. In dieser Zeit werden die Dromedare mit einem großen Bündel Heu gefüttert. "Heimwärts", zum heutigen Lager zur zweiten Familie, laufen wir statt zu reiten, einerseits der Abwechslung halber, andererseits weil die Dromedare mit dem Rest ihres Futters sehr voll beladen sind. Den ganzen Tag über wird Moha von seinem Cousin und einem zweiten Burschen begleitet. Vielleicht werden diese beiden als Führer angelernt? Im Lager sitzen wir wiederum eine Weile rum und erholen uns. Außerdem laufen wir zum Sonnenuntergang noch eine Stunde über ein paar hohe Dünen. Die Familie hat zwei besonders niedliche Kinder, zwei Jungen im Alter von vielleicht drei und fünf Jahren. Gegen Abend tauchen auch noch etliche Katzen auf, von denen eine noch relativ junge für hiesige Verhältnisse ungewöhnlich zutraulich ist. Die Nacht ist weniger kalt als die vorherige. Nach 3 Uhr kommt sogar noch die zutrauliche Katze zu uns ans Lager, schnurrt und wärmt Utes Kopf.
Am dritten Tag geht es ohne besondere Vorkommnisse in zweiundeinhalb Stunden ohne Unterbrechung zurück zum Quartier. Der Führer will noch ein Souvenir verkaufen, wie auch in den besuchten Lagern die Familien Schmuck verkaufen wollten. Aus Höflichkeit nehmen wir jeweils eine Kleinigkeit. Außerdem erhalten die betroffenen Familien Geschenke in Form von Kleidungsstücken.

Erstmalig seit unserer Rückkehr nach Marokko ist es am Tag sommerlich warm. Auf dem Campingplatz packen wir wiederum das Gepäck um. Dann genießen wir eine warme Dusche und kleiden uns frisch ein. Eine Wohltat, denn wir konnten uns ja drei Tage lang nicht waschen, und alles war versandet. Wir waschen auch gleich die schmutzige Wäsche, die dank des warmen Wetters weitgehend trocknet, während wir Salat essen und Tagebuch schreiben.
km-Stand: 16.445	Koordinaten: N 31° 8,590'  W 4° 1,571' - beides wie Vortag

So 25.01.2009 im Ziz-Tal
Wir fahren heute nicht die Asphaltstraße nach Rissani zurück, sondern wählen die Pistenstrecke nach Erfoud entlang des Erg Chebbi, um den See Lac Merzouga und das dort befindliche Hotel Yasmina von unserer Dromedartour wiederzusehen und damit die Tour geographisch besser einordnen zu können. Dann geht es weiter über die Auberge Derkaoua nach Erfoud. Ute hat anfangs etwas Angst vor der vom Campingwart angekündigten eventuellen Wasserdurchfahrt kurz vor Erfoud. Die Angst legt sich aber beim Entgegenkommen anderer Fahrzeuge. Die Durchfahrt erweist sich dann auch als harmlos.
In Erfoud besuchen wir ein Internet-Café und fahren dann weiter durch das Ziz-Tal in Richtung Er-Rachidia. Neben der Straße, unter einem Baum, legen wir eine Picknick-Pause ein mit Reis und Dosen-Fleisch. In der Pause telefonieren wir mit Elfriede und schreiben eine SMS an Jacobis. In der gesamten Zeit werden wir erstaunlicherweise nicht belästigt.
Das durchgehend palmenbestandene Ziz-Tal erweist sich als sehr schön, mit steil abfallenden Felsenbergen zu beiden Seiten. Aus uns unbekanntem Grund sind alle Orte mit Fähnchen und Bändern geschmückt. Es kommen uns auffällig viele Sonderfahrzeuge mit Funkantennen und ähnlichen Aufbauten entgegen. 
Laut Reiseführer gibt es einen Kilometer nach dem von uns anvisierten Camping Tissirt einen Aussichtsparkplatz, zu dem wir erst einmal fahren, die Aussicht genießen und dann umkehren. Der Campingplatz ist sehr schön und ruhig inmitten der Oase gelegen und hat sehr gute Sanitäranlagen. Außer uns ist nur ein einziges französisches Wohnmobil auf dem Platz. Vor dem bestellten Abendessen bummeln wir ein wenig durch die Oase. Während des Essens können wir uns ein bißchen am Lagerfeuer, das durch das Campingpersonal im Hof entzündet wurde, wärmen. Es ist wieder sehr kalt.
km-Stand: 16.546	Koordinaten: N 31° 47,047'  W 4° 13,818'

Mo 26.01.2009 nach Goulmima
Morgens, nach 8 Uhr, müssen wir den Campingwart zum Bezahlen wecken. Frühstück fällt deshalb hier aus. Wir holen es später in Er-Rachidia nach. Zuvor aber statten wir der am Weg liegenden Sehenswürdigkeit Source Bleue de Meski einen Besuch ab. Es handelt sich um einige warme Wasserbecken, eines davon an einer Felsengrotte gelegen. Auch hier gibt es kein Frühstück, aber ein deutschsprechender Händler führt uns herum, lädt uns zum Tee ein und verkauft uns ("tauscht" gegen zwei T-Shirts + Geld) eine Kamelhaardecke.
Auf der weiteren Strecke sehen wir erstmals in Marokko einen Fahrradweg. Gegen Mittag erreichen wir Goulmima, wo wir uns mit Jacobis per SMS verabredet haben. Nach der Begrüßung sitzen wir ein Weilchen zusammen und unterhalten uns. Zum Essen und für Einkäufe unternehmen wir einen Stadtbummel. Der Tag endet mit einem gemütlichen Abend im Fahrzeug von Jacobis.
Der Campingplatz ist sehr groß, aber nicht so schön und gepflegt, wie wir es nach dem Reiseführer erwartet hätten; es sieht alles etwas verwahrlost und verwildert aus; die Sanitäranlagen sind allerdings manierlich.
km-Stand: 16.640	Koordinaten: N 31° 41,208'  W 4° 57,553' 

Di 27.01.2009 in den Hohen Atlas
Zum Frühstück werden wir von Jacobis geweckt und in ihr Auto eingeladen, obgleich wir ursprünglich vor unserem Fahrzeug frühstücken wollten, angesichts einer Temperatur von nur 2°C aber eine willkommene Alternative. Nach dem Abschied von Jacobis brechen wir auf, zuerst nach Tinerhir; von da zweigen wir in die Todra-Schlucht ab. Die hohen, steilen Felswände sind sehr beeindruckend. Anfangs ist es touristisch; es gibt viele Quartiere. Später wird es einsamer. Ute will am liebsten umkehren, als die Straße an einer Stelle etwas ausgebrochen ist. Man kann sie aber im trockenen Flußbett umgehen. Auch andere Fahrzeuge kommen auf der eingeengten Straße beziehungsweise im Flußbett durch. Wir erreichen nach dem oberen Talende den Ort Tamtatoucht, wo die Piste zum Dades-Tal abzweigt. Wir fahren aber weiter in Richtung Imilchil auf die Höhe zur Auberge Panorama, in der wir einen Imbiß einnehmen. Nach einigen Kilometern endet dann die Asphaltstraße, und die Strecke geht als Piste weiter. Sie steigt zunächst in großausholenden Serpentinen beziehungsweise als Hangstrecke zur Paßhöhe von mehr als 2700 m an. Dann verläuft sie langsam abwärts. Bereits im Anstieg tauchen im oberen Bereich erste Schneereste neben und auf der Piste auf, die sich auf der Höhe und der abwärtsführenden Nordseite enorm verstärken und mit Matsch- und vereisten Stellen wechseln. Ute hat große Angst und läuft einige Stellen lieber zu Fuß hinter den Auto her. Bei der Weiterfahrt sagt sie etwa 10 000 Mal "langsamer", weil Thomas angeblich zu schnell fährt. In der Folge sind einige Oueds zu durchqueren, die auf relativ festem Untergrund Schmelzwasser führen und kein Problem darstellen. Später gibt es aber immer mehr Matschstellen und teilweise riesengroße, manchmal auch recht tiefe Pfützen, die über die gesamte Pistenbreite gehen und deshalb durchfahren werden müssen. Man hat manchmal etwas Sorge, darin steckenzubleiben. Aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge und vorhandener frischer Fahrspuren sind wir aber relativ optimistisch, heil hindurchzukommen. Gegen 17 Uhr erreichen wir endlich vor Imilchil die rettende Asphaltstraße. Mit Ach und Krach kommen wir noch vor Einbruch der Dunkelheit, aber bei tiefer Dämmerung, bei der Auberge am Lac Tislit in knapp 2200 m Höhe an. Der Stellplatz ist allerdings eine offene, nicht abgeschlossene Fläche, etwas matschig und teilweise schneebedeckt. Der See ist zum großen Teil zugefroren. Rundum sind wir von hohen, schneebedeckten Bergen umgeben. Es ist sehr kalt. Das Quartier verfügt nur über einen bescheidenen Komfort. WC gibt es nur im Hauptgebäude; es gibt kein fließendes Wasser; eine Waschgelegenheit ist nicht verfügbar, da es in den vorhandenen Duschen kein Wasser gibt. Ein großer, hoher Raum bildet Eingangshalle, Flur und Zentrum zugleich. Er wirkt durch Lagerstätten, Matratzen- und Deckenstapel, herumstehende Eimer und Feuerholz unaufgeräumt und gerümpelig. Ein großer runder Ofen (ähnlich einem Kanonenofen) wärmt nur die nähere Umgebung. Das Personal ist jedoch freundlich. Man zeigt uns vom Koch gemalte Kunstwerke; beide Bedienstete musizieren auf Saiteninstrumenten und Tamburin, die teils selbstgemacht aussehen. Wir erhalten Tee und ein Couscous-Gericht. Später treffen noch einige andere Menschen ein, unter anderem der Patron. Die anderen scheinen Arbeiter zu sein, die hier ihr Quartier haben. 
km-Stand: 16.846	Koordinaten: N 32° 11,795'  W 5° 38,550' 

Mi 28.01.2009 Pannentag
Der Zugang zum WC in Form der Eingangstür zum Gebäude ist nachts verschlossen, obwohl der Patron uns versprochen hatte, nicht abzuschließen. Wir müssen also "WC"-Gänge mehrmals in Eiseskälte im Freien erledigen. Im Auto sinkt die Temperatur im Laufe der Nacht bis auf minus 3,7°C, draußen bis auf minus 11°C. Trotzdem frieren wir im Autobett nicht, weil wir uns gegenseitig wärmen. Ute ist dick angezogen, Thomas normal im Schlafanzug. Die Autoscheiben sind beiderseits gefroren und haben Eisblumen gebildet.
Um 7:30 Uhr wecken wir durch Klopfen an die Tür die im Eingangsraum schlafenden Menschen und werden auch sofort eingelassen. Pünktlich um 8 Uhr gibt es Frühstück.
Bereits beim Aufstehen hatten wir schon wieder (zum dritten Mal auf dieser Reise) einen "Platten" am linken Vorderrad bemerkt. Nach dem Bezahlen des Quartiers wechseln wir also erst einmal das Rad, obwohl die Temperatur trotz inzwischen scheinender Sonne immer noch im Minusbereich ist. Die Bediensteten erhalten von uns als Geschenk noch zwei Anoraks, dann soll es losgehen. Aber der Motor springt nicht an. Da enorme Rauchwolken ausgestoßen werden, die Kraftstoffzufuhr also in Ordnung zu sein scheint, schieben wir das zunächst auf die Kälte und Batterieschwäche, machen mehrere Versuche und warten insgesamt fast eine Stunde auf Erwärmung. Die anderen Menschen nehmen von den Versuchen kaum Notiz und machen keine Anstalten zu helfen. Dann erscheint derjenige Mann vom Personal, der uns gestern abend bediente, und der sich unser jetzt sofort annimmt. Er kennt sich scheinbar ganz gut mit Autos aus. Wir unternehmen gemeinsame Startversuche, ohne Erfolg. Dann versuchen wir es mit Starthilfe per Kabel von einem angekommenen PKW, auch ohne Erfolg. Der Helfer findet dann eine undichte Stelle in der Kraftstoffzuleitung zum Wasserabscheider, durch die scheinbar Luft angezogen wird. Er bemüht sich mit Hilfe unserer Werkzeuge und Materialien, die Stelle abzudichten, was ihm schließlich mit Isolierband und Kabelbindern einigermaßen gelingt. Der Motor springt wieder an. Wir sind sehr froh und geben ihm redlich verdiente 200 Dirham. Dann brechen wir nach 11 Uhr endlich auf, stellen aber sehr bald eine abgeschwächte Motorleistung fest. Es ist nötig, den Gang in der Regel um eins niedriger zu benutzen als üblich. Wir haben daher Sorge, nicht über die bevorstehenden Pässe zu kommen, die sich dann aber als unbegründet erweist.
Erst geht es noch über einen Paß des Hohen Atlas. Nach oben verläuft die Asphaltstraße zum Glück sanft ansteigend in Serpentinen, erst abwärts wird es steil mit einigen Schnee-Stellen. Lange Zeit geht es in mittlerer Höhe an einem Flüßchen und gelegentlichen Siedlungen entlang. Die Häuschen verfügen hier zuweilen über Solarzellen. Später überqueren wir zwei Pässe im Mittleren Atlas. Die Landschaft erinnert hier eher an europäische Mittelgebirge und ist - auch wegen des schönen frühlingshaften Wetters - traumhaft schön. Die Hänge sind großenteils bewaldet, dazwischen liegt an den Nordseiten noch Schnee; die Südhänge dagegen sind schneefrei. Erstmals seit Monaten sehen wir wieder richtige Wälder. Als besondere Sensation sehen wir sogar eine Affenhorde, die neben und auf der Straße herumturnt!
Auf der Hauptstrecke in der Ebene nördlich des Gebirges angekommen, fahren wir nach Kasba Tadla, dem ersten größeren Ort, um nach einer Werkstatt zu suchen. Bei einer Tankstelle mit Werkstattsymbol zeigen wir den Schaden vor, werden aber weiterverwiesen nach dem 30 km entfernten Ort Beni-Mellal. Dort fragen wir uns mehrfach durch und geraten schließlich an eine Mini-Werkstatt, in der die Undichtigkeit scheinbar nachhaltiger beseitigt wird. Das geschieht in ziemlich kurzer Zeit und mit primitiven Mitteln auf dem Bürgersteig. Es werden nur 50 Dirham verlangt.
Da unser Bargeld zur Neige gegangen ist, tauschen wir weiteres Geld um. Die Suche nach einem Restaurant mit Speisenangebot erweist sich als mühselig. Erst nach vielen Versuchen erhalten wir ein mittelmäßiges Essen. Derweil sieht Ute vom Tisch aus unter unserem Landy am Straßenrand eine Pfütze und beobachtet etwa 15-sekündige Tropfen. Hier, im Straßengedränge, können wir der Ursache nicht nachgehen. Wir beschließen, da das Auto scheinbar einen ernsteren Schaden zu haben scheint, unsere Reise abzukürzen und gleich zurück in Richtung Mittelmeerküste zu fahren. Da es bereits dämmert und es in der Nähe keinen Campingplatz gibt, fahren wir wieder etwa 40 km auf der heute bereits gekommenen Hauptstrecke in Richtung Heimat zurück und suchen bereits bei Dunkelheit ein ruhiges Plätzchen abseits der Straße zum Übernachten. Erfreulicherweise ist es mit über 10°C nicht allzu kalt, so daß man sich sogar im Freien flüchtig waschen kann.
km-Stand: 17.073	Koordinaten: N 32° 36,567'  W 6° 6,879' 

Do 29.01.2009 Wasserfall im Mittleren Atlas
Wir schlafen gut, ohne zu frieren, obwohl es am Morgen draußen nur 2°C sind. Bei dieser Temperatur macht die Katzenwäsche nicht viel Spaß; und bei der folgenden Fehlersuche werden die Hände recht kalt.
Unter dem Auto ist aber keine feuchte Stelle zu sehen, und wir beobachten keine Tropfen, auch nicht auf einem untergelegten Blatt Papier. Motorölstand und Kühlwasserstand sind allerdings niedrig und werden aufgefüllt. Wir schöpfen die Hoffnung, daß es sich bei dem Leck nicht um das Getriebe handelt und wir die Reise also wie ursprünglich geplant fortsetzen können. Also fahren wir wieder zurück in Richtung Beni-Mellal. An einer großen Tankstelle mit Versorgungseinrichtungen tanken wir zunächst, frühstücken dann und beobachten weiterhin die mögliche Undichtigkeit, wiederum ohne Befund. Dann lassen wir das Auto (per Hand und Kärcher) waschen, was infolge der matschigen Pistenfahrten dringend nötig ist. Wir erkennen es danach kaum wieder.
Jetzt machen wir uns erneut auf den ursprünglich geplanten Weg in die Berge, zunächst in Richtung Azilal. Unterwegs an den Hängen blühen die Mandelbäumchen bis in hohe Lagen. Es sieht aus wie im Frühling - welch ein Gegensatz zu gestern früh! Weiterhin sind viele Hänge baumbestanden, sogar gelegentlich mit Palmen und winzigen Pälmchen. Besonders gut gefällt uns die Gegend um den Stausee Bin el-Ouidane.
In Azilal legen wir eine Einkaufspause ein. Dabei entdecken wir wiederum Tropfen unter dem Auto. Trotz - zum Glück unbeteiligter - Menschenmenge muß jetzt genauer gesucht werden. Wir fangen einige Tropfen in einem Schälchen auf und stellen zur großen Erleichterung fest, daß es sich nur um Wasser handelt! Ursache dafür sind scheinbar unsere Wasser-Durchfahrten, denn vielerorts sind auch in der Ebene die Straßen überspült, und man muß durch Riesenpfützen fahren. Guten Mutes können wir daher die Fahrt fortsetzen. Auf dem nahegelegenen Souk kaufen wir Obst ein. Dann fahren wir Richtung Demnate weiter und biegen bei einer Abzweigung zu den Wasserfällen bei Ouzoud ab. Wir nehmen am Hotel de France die Camping-Möglichkeit in Anspruch, essen gleich selbstgemachtes Rührei und brechen dann zu Fuß zum Wasserfall auf. Es ist dort sehr touristisch. Der Fall über eine Höhe von mehr als 100 m in eine Schlucht und die gesamte Umgebung sind sehenswert. Der Tag endet mit mehreren Kaffees während des Tagebuchschreibens im Hotel-Restaurant bis zum späten Abend. 
km-Stand: 17.243	Koordinaten: N 32° 1,007'  W 6° 43,014' 

Fr 30.01.2009 zweite Überquerung des Hohen Atlas
Um 8 Uhr liegt bzw. schläft der Campingwart noch im Restaurantbereich. Trotzdem bekommen wir dann bald unser Frühstück. Wir fahren zunächst zur gestern erwähnten Abzweigung zurück, dann weiter nach Demnate und das kurz darauf folgende Imi-n-Ifri. Derweil, wie schon am gestrigen Abend, denken wir darüber nach, ob die folgende Überquerung des Hohen Atlas für uns möglich ist, eingedenk der Hinweise im Reiseführer bezüglich sehr enger, steiler Serpentinenstraße, Höhenangst, wasserreicher Oued-Durchquerung, Matsch und Schnee, abhängig von den Witterungsbedingungen. Sicherheitshalber erkundigen wir uns im Gite d'Etape, einer Herberge in Imi-n-Ifri, nach der Lage. Die anwesende junge Frau versichert uns, die Strecke sei gut; schließlich habe fünf Tage lang die Sonne geschienen. Also fahren wir weiter. Es geht über insgesamt 4 Pässe, der erste noch im Mittleren, die weiteren im Hohen Atlas, die drei letzten deutlich über 2.000 m Höhe. Die Strecke - ein schmales Asphaltsträßchen - ist technisch gut befahrbar. Zwar gibt es einige Matsch-, Wasser-, Schnee-, enge und steile Stellen, sie halten sich aber in Grenzen und sind bei vorsichtiger Fahrweise gut zu bewältigen. Auch einige wenige andere Fahrzeuge (auch PKW und LKW) sind auf dieser Route unterwegs. Zum Glück treten keine weiteren Pannen am Fahrzeug auf.
Die Strecke ist wunderschön. Unterwegs haben wir hervorragende Sicht auf tiefe Täler, auf hohe schneebedeckte Berge, auf die sich weit über oder unter uns schlängelnde Straße, auf Bergrücken, auf verschiedenfarbige Felsen. Zu Beginn und Ende der Tour blühen wiederum unzählige weiße und rosafarbene Mandelbäumchen. Am Weg liegen auch immer mal wieder Dörfer und Gehöfte, die sich bis weit, selbst an schier unzugänglichen Stellen an den Berghängen hochziehen.
Die im Reiseführer angegebene Fahrzeit für diese Strecke überschreiten wir natürlich ein wenig, trotzdem haben wir die 160 km lange Fahrt von Demnate nach Ouarzazate bis 16 Uhr bewältigt. Der Campingplatz Municipal ist knapp mittelgut. Es stinkt ein wenig nach WC, es stehen viele französische Wohnmobile herum. Das Restaurant ist geschlossen. Nur nach komplizierter Bestellung erhalten wir am Abend unser Diner, allerdings von einer Art Liefer-Service bei Dunkelheit und Kälte und ohne Besteck zu unserem Auto gebracht. Der Preis ist für die gebotene Qualität unverhältnismäßig hoch. Warme Duschen gibt es nur auf Bestellung.   
km-Stand: 17.469	Koordinaten: N 30° 55,375'  W 6° 53,192' 

Sa 31.01.2009 Schlauchwechsel und Ait Benhaddou
Der Camping-Kiosk ist nach 8 Uhr noch geschlossen. Es gibt beim Rezeptionär nur Brot zu unseren Fischbüchsen. Nach dem Frühstück wechseln wir den Schlauch des seit drei Tages defekten Rades. Es erfordert diesmal etwas mehr Zeit als gewöhnlich, weil der mitgeführte (schon gebrauchte) Ersatzschlauch sich ebenfalls als defekt erweist, was wir aber erst beim Aufpumpen merken; also muß die ganze Prozedur ein zweites Mal durchgeführt werden.
Nach 12 Uhr brechen wir auf nach Ait Benhaddou und besichtigen dort die große sehenswerte Kasbah. Sie zeichnet sich durch ihre schier unermeßlichen Ausmaße aus und zieht sich hoch an einem Hügel hinauf. Man kommt sich darin vor wie in einem Labyrinth. Überall gibt es Gänge, Treppen, Dachterrassen, Wege und Trampelpfade. Es fehlen auch nicht die vielen Touristen-Verkaufsbuden. Der Weg vom Ort zur Kasbah führt durch ein zur Zeit wasserführendes Oued, das man watend oder per Esel/Maultier überqueren kann. Thomas holt sich lieber nasse Füße, Ute zieht für 20 Dirham die zweite Variante vor, hat dabei aber große Angst, vom Tier ins Wasser zu fallen.
In einem der vielen Restaurants im Ort essen wir gut zu Mittag und fahren dann zurück zur Hauptstraße und dem dort liegenden Campingplatz Le Tissa. Er ist einfach, aber angenehm. Außer zwei französischen Wohnmobilen kommt auch noch ein deutsches aus OPR (Ruppin). Es sind Renate und Peter Stallknecht, mit denen wir uns in deren Wohnmobil am Abend unterhalten. Beide sind Biologie-Lehrer i.R., zum sechsten Mal in Marokko, früher mit VW-Transporter, diesmal erstmalig mit Wohnmobil.
km-Stand: 17.515	Koordinaten: N 30° 58,502'  W 7° 5,854'

So 01.02.2009 dritte Atlas-Überquerung / nach Marrakech
Um 8 Uhr brechen wir ohne Verabschiedung von Stallknechts (da sie noch schlafen) und ohne Frühstück auf. Letzteres hätte 1/2 Stunde Wartezeit gekostet. Stattdessen frühstücken wir auf dem Weg zum Tizi-n-Tichka-Paß in einer Raststätte. Über mehrere Pässe hinweg geht es durch wunderschöne Gebirgslandschaft bis zum späten Mittag nach Marrakech. Die Schneesperren (in Form von Schranken) sind alle geöffnet (möglicherweise wären sie schon am Folgetag gesperrt gewesen). 
In Marrakech finden wir den zentralen Parkplatz dank GPS-Koordinaten. Allerdings geraten wir dabei durch viele kleine Gäßchen. Es fährt sich hier unangenehm wegen der herumwuselnden Menschenmassen, vieler beiderseits vorbeirasender Mopeds, Fahrräder und Taxis. Wir umrunden zu Fuß die Koutoubia-Moschee, bummeln über den Marktplatz Djemaa-el-Fna und gehen an einer Stelle bis zur Stadtmauer. Während unseres Bummels verschlechtert sich das Wetter immer mehr; der Himmel zieht sich zu und es wird sehr stürmisch.
In einem Restaurant mit aushängendem Speiseplan wollen wir essen, werden aber von einem Mensch in ein vornehmes Restaurant mit angeblich "gut Preis" gelockt. Aber nach einem Blick in die Speisekarte (das Menü kostet dort 190 DH!) verlassen wir das Restaurant mit Protest und essen stattdessen demonstrativ nebenan in einem Straßenlokal Salat mit Frites für 10 DH. Wir suchen dann den Campingplatz Ferdaous, 13 km nördlich von Marrakech, auf. Er ist manierlich; die vielen Wohnmobile "vertun sich" auf dem großen Platz. Etliche Pfaue laufen umher. Bei der nahegelegenen Tankstelle trinken wir Kaffee und kaufen Bananen und Gebäck. Inzwischen hat es angefangen zu regnen.
km-Stand: 17.720	Koordinaten: N 31° 43,144'  W 7° 58,918'

Mo 02.02.2009 nach Azrou
Nachts regnet es ab und zu leicht. Am Morgen füttert Thomas die Pfaue mit den Brotresten des Frühstücks. Wegen des schlechten Wetters treten wir gleich die Heimfahrt in Richtung Fes an, anstatt eine weitere Tagesfahrt in den Hohen Atlas zu unternehmen. Ein Teilstück der heutigen Strecke - von Beni-Mellal bis etwa zur Einmündung aus Richtung El-Ksiba - fahren wir nun schon zum vierten Mal. Der Regen verstärkt sich und hält den ganzen Tag an. Es ist der erste richtige Regentag unserer Reise. Alle Oueds sind mit viel Wasser gefüllt. Zur Trockenzeit winzige Rinnsale sind voll, Bäume und Sträucher stehen unter Wasser, am Straßenrand und auf Wiesen befinden sich große Pfützen oder gar Lachen und Seen, an vielen Stellen haben sich kleine Bäche gebildet, die Straße ist an vielen Stellen überflutet. Im Hohen und auch im Mittleren Atlas ist viel neuer Schnee zu sehen. 
Im Ort Khenifra legen wir eine Pause ein zum Essen und zum Internet-Besuch. Letzteres scheitert zum ersten Mal während unserer Reise: Es ist kein eMail-Login möglich. 
An mehreren Stellen der Strecke stehen Posten zur Streckenwarnung, die uns aber durchlassen. Bei einbrechender Dunkelheit erreichen wir den Campingplatz Amazigh hinter Azrou, den wir nur per GPS-Koordinaten finden, da das Hinweisschild zugeschneit ist. Auf dem letzten Teilstück vor dem Campingplatz und auf dem Campingplatz selbst liegt Schneematsch.
Mit dem Campingbesitzer können wir uns gut unterhalten, denn er spricht gut deutsch (er war längere Zeit in Deutschland).
km-Stand: 18.159	Koordinaten: N 33° 26,956'  W 5° 10,232'

Di 03.02.2009 Meknes und Volubilis
Noch während der ganzen Nacht herrscht Schneeregen/Regen. Früh sprechen wir kurz mit einem deutschen Paar, das mit ihrem Wohnmobil wegen gesperrter Strecke (Schnee und Überflutungen) nicht nach Midelt weiterfahren kann. Während unserer Fahrt nach Meknes läßt der Regen langsam nach, dafür gibt es in den höheren Lagen viel Nebel. Weiterhin gibt es - wie schon am Vortag - in der gesamten Landschaft enorm viel Wasser. In Meknes finden wir einen gut gelegenen Parkplatz und unternehmen von dort aus einen Rundgang durch die Altstadt. 
Der Internet-Zugang gelingt erst im zweiten Internet-Café. Wir beobachten, daß es mit dem Firefox-Explorer funktioniert, mit dem Microsoft-Internet-Explorer aber nicht. Während des Essens in einem Restaurant verbessert sich das Wetter wieder etwas.
Dann fahren wir zu den Ruinen und Ausgrabungen der ehemaligen Römerstadt Volubilis. Dort herrscht ziemliches Touristengewimmel mit mehreren Bussen. Die Anlage selbst ist wegen ihrer Größe eindrucksvoll. Zum Tagesende suchen wir den Campingplatz Belle Vue in der Nähe auf. Es ist eine schöne Anlage, aber nicht mehr in gutem Zustand. Die Bewirtschaftung ist sehr umständlich: Das Wasser muß erst am Haupt-Absperrhahn eingeschaltet werden und ist nur kurzzeitig verfügbar. Laut Campingwart ist die Leitung defekt; eine Reparatur, die sehr teuer wäre, kann er sich nicht leisten. Strom gibt es erst abends vom Generator. Die Zutaten für unseren Salat muß der Campingwart erst einkaufen. Wir sind mal wieder die einzigen Gäste.
km-Stand: 18.275	Koordinaten: N 34° 0,913'  W 5° 33,744'

Mi 04.02.2009 durch das Rif-Gebirge an die Mittelmeerküste
Nachts und am Tag regnet es mehrfach zwischen kurzen sonnigen Phasen am Tage. Gegen Mittag erfreuen wir uns an einem wunderschönen Regenbogen. Auf der Fahrt nach Chefchaouen [sprich Tschauen] geht die anfängliche Hügellandschaft allmählich in die Berge des Rif-Gebirges über. Die sogenannte "blaue Stadt" Chefchaouen trägt ihren Beinamen wegen der vielen blau angestrichenen Häuser. Sie liegt wunderschön an einem Berghang. Unser Bummel durch die Altstadt führt durch malerische enge Gäßchen und über Treppchen, deren Belag oft mosaikartig in unterschiedlichen Formen gemustert ist. Leider ist das Wetter sehr ungemütlich. Nach dem Essen in einem Restaurant flüchten wir bei heftigem Regen zum Auto und fahren weiter auf kleinen Sträßchen zur Mittelmeerküste. Insbesondere geht es nach einem kleinen Stausee durch ein recht enges Tag des Oued Laou zum gleichnamigen Ort Oued Laou. Die Gegend wirkt wegen der engen Schluchten besonders wild. Die Straße windet sich an steilen Hängen oft auf und ab. Die Hoffnung, bald das Mittelmeer von oben sehen zu können, trügt immer wieder, weil immer wieder neue Berge auftauchen. In den Tälern fließen reißende Bäche, die sich zu immer größeren Strömen vereinen und in der Ebene in große Überschwemmungsgebiete übergehen. Die Straße wird immer schlechter. Viele Schlaglöcher, Pfützen, Schlammstellen und Überflutungen müssen passiert werden. Auch die Ausschilderung läßt zu wünschen übrig, sie erfolgt großenteils nur noch in arabischer Schrift. Der Campingplatz in Oued Laou ist schlecht, mehr nur noch ein öffentlicher, nicht abgeschlossener Parkplatz/Abstellplatz. Die groß dimensionierten Sanitäranlagen sind weitgehend nicht funktionsfähig und verdreckt. Vom ausgeschilderten Restaurant ist nichts mehr übrig; das Rezeptionsgebäude ist verkommen und nicht mehr in Benutzung; der Campingwart haust in einem der Gasträume. 
In aller Eile vor dem nächsten Regenguß und vor der Dämmerung bereiten und essen wir Rührei. Dann reicht die Zeit gerade noch für einen ganz kurzen Spaziergang zur Ortsmitte und dem Strand und zu einem Täßchen Kaffee in einer Art Kneipe.
Bis spät in die Nacht herrscht ständiges Kommen und Gehen und damit verbundener Lärm. 
km-Stand: 18.520	Koordinaten: N 35° 26,898'  W 5° 5,556'

Do 05.02.2009 am Mittelmeer
Wiederum regnet es die ganze Nacht mehr oder weniger stark. In Ermangelung eines richtigen Frühstückes kaufen wir im Ort etwas Gebäck und trinken einen Kaffee in einem Café. Dann fahren wir - heute nur eine sehr kurze Strecke - die Küstenstraße entlang. Sie hat nur mittelgute bis schlechte Qualität und führt meist auf halber Höhe entlang der Berghänge des Rif-Gebirges mit Sicht auf das Mittelmeer. Das Wetter ist wiederum recht wechselhaft, viel mehr Regen als Sonnenschein, windig und ungemütlich. Die Stadt Tetouan umfahren wir im Randgebiet. Auch hier gibt es wieder reichlich Pfützen und Straßenüberflutungen.
Zufällig sehen wir an der Strecke Richtung Ceuta Agenturen, die Tickets für die Überfahrt von Ceuta nach Algeciras anbieten. In einer davon besorgen wir uns gleich unser Fährticket zu scheinbar angemessenem Preis. Dann zweigen wir noch einmal zur Küste ab und leisten uns im vornehmen Hotel/Restaurant La Ferma kurz vor Cabo Negro eine gute Mahlzeit. Dann inspizieren wir den Campingplatz Al Boustane in Martil, den wir für ausreichend befinden - es gibt ohnehin keine geeignete Alternative, denn Tanger wäre zu entfernt, und am Straßenrand wäre es unschön bei dem Wetter. Im Ort besuchen wir letztmals auf dieser Reise ein Internet-Café. Mit Mühe schaffen wir den Webmail-Zugang diesmal nach mehreren Versuchen auch mit dem Microsoft-Internet-Explorer. Danach trinken wir noch einen Kaffee in einem Strandcafé mit Blick auf den hier ganz ordentlichen Strand.
Auf dem Campingplatz sortieren wir unsere Papiere/Reiseunterlagen um für die bevorstehende Strecke in Europa. Dann gibt es noch ein abschließendes Abendessen (Salat und ein Dessert) im sehr ordentlichen Camping-Restaurant.
km-Stand: 18.597	Koordinaten: N 35° 37,717'  W 5° 16,673'

Fr 06.02.2009 Gibraltar
Auch diese Nacht ist regnerisch. Auf dem Platz gibt es am Morgen kein Frühstück. Wir knabbern eigenes Gebäck und brechen beizeiten auf. Zunächst geht es ein Stück zurück in das Randgebiet von Tetouan. Der gestern ausgespähte Supermarkt ist leider noch geschlossen; sonst hätten wir das marokkanische Restgeld aufbrauchen können. Alternativ besuchen wir eine Tankstelle mit Versorgungseinrichtungen. Hier gibt es zumindest Kaffee. Dann sehen wir im Tankstellen-Shop genau diejenige Motorölsorte, die wir brauchen, aber nur in großen 5-l-Flaschen zu 460 Dirham. Hierfür reicht unser Geld wiederum nicht, das Angebot ist aber verlockend, weil wir erstens nach dem letztwöchigen Öl-Nachfüllen gern wieder eine Reserve für die lange Heimfahrt haben wollen, und weil zweitens der Ölpreis in Deutschland sicher um ein Vielfaches höher ist. Also müssen wir gestückelt mit Euro und Dirham bezahlen, was zum Glück möglich ist. Den letzten Geldrest vertanken wir dann.
Es geht jetzt noch ein paar dutzend Kilometer bis zur Grenze. Diese Strecke, schon ab Tetouan, ist für Marokko völlig untypisch schön hergerichtet: tadellose, vierspurige Straße, einheitliche große Straßenbeleuchtung, gute Ausschilderung, ständiger Blick auf den guten Strand, viele touristische Einrichtungen, Brunnen, Spielplätze, Promenaden - alles macht einen sehr guten Eindruck.
Die Grenzabfertigung ist ganz unkompliziert und geht gut in schätzungsweise knapp einer halben Stunde vonstatten. In Ceuta finden wir dank einer Zwischen-Koordinate und dank der Ausschilderung den Fährhafen ohne größere Probleme. Im Hafen wundern wir uns, daß schon Autos startbereit in der Warteschlange stehen, obwohl nach unserer Rechnung noch anderthalb Stunden Zeit bis zur Abfahrt sind. Bis uns dann plötzlich die Erleuchtung kommt: Ceuta gehört zu Spanien, und dort gilt die MEZ; es ist also bereits eine Stunde später. Nach kurzer Wartezeit werden wir auf das Schiff gewiesen, zu unserer Überraschung ein Schnellboot, obwohl wir nach Aussage unseres Ticketverkäufers ein langsames Schiff gebucht haben. Aber das spielt scheinbar keine Rolle. Die Überfahrt dauert so etwa zwischen 30 und 45 Minuten.
In Spanien kostet es etwas Mühe, sich an die neue Verkehrsausschilderung zu gewöhnen. Wir wählen die Richtung Malaga/Gibraltar. Der Gibraltar-Felsen, der schon von Marokko aus sichtbar war, sieht so verlockend aus, daß wir ihn ansteuern, zumal hier das Wetter auf einmal schön sonnig, wenn auch frisch ist. Dazu geht es aber erst über eine weitere Grenze, denn Stadt und Felsen Gibraltar gehören zu Großbritannien. Die Fahrzeuge haben das Nationalitäten-Kennzeichen GBZ. Ausschilderungen sind jetzt auf einmal in englischer Sprache angegeben. Die Stadt ist sehr beengt, weitgehend geht es durch schmale Einbahnstraßen; man hat Angst, rechts oder links anzustreifen. Trotzdem herrscht starker Verkehr.
Den Felsen könnte man mit einer Seilbahn erreichen. Bei dem starken Wind steht uns danach aber nicht der Sinn. Stattdessen fahren wir mit dem Auto auf engen Sträßchen nach oben. Auf halbem Weg, an enger, steiler Stelle, kommt das Péage-Schild. Wir beschließen, den Betrag von 21 EUR zu opfern. Beim Rückwärtsfahren an der Mautstelle erleiden wir einen Kratzer an einer Auto-Kante (Thomas' Formulierung), d.h. Thomas fährt schräg rückwärts - relativ sachte - gegen die Felswand (Utes Formulierung). Dann geht es weiter bis in etwa zwei Drittel der Höhe des Felsens. Trotzdem haben wir einen schönen Ausblick auf das Meer, auf Algeciras und auf die afrikanische Küste. Am Berg gibt es sogar etliche Affen.
Die Ausfahrt aus Gibraltar fällt scheinbar in eine verkehrsreiche Zeit; es geht in vielen Spuren in einem großen Stauraum nur langsam vorwärts.
Jetzt suchen wir nach einer Unterkunft. Auf der Autostraße Richtung Malaga entdecken wir zu unserer Freude ein Zeltsymbol. Trotzdem müssen wir an einer Tankstelle nochmals nachfragen, um den Campingplatz La Casita zu finden. Er erweist sich als schön gelegen, einigermaßen ordentlich, mit über 23 EUR aber als sehr teuer. Abendessen im Restaurant gibt es erst ab 19 Uhr, derweil essen wir vorab einen "Pframpf" am Auto und schreiben Tagebuch. Auf Grund von Verständnisproblemen erhalten wir dann im Restaurant Rotwein statt Tee.
Ceuta (Fähre-Staubereich)		N 35° 53,649'	W 5° 19,321'
Algeciras (nach Ausfahrt):		N 36° 7,887'	W 5° 26,489'	Abstand 28,5 km
km-Stand: 18.708	Koordinaten: N 36° 15,078'  W 5° 20,274'

Sa 07.02.2009 in Spanien, Teil 1
Die Zeitumstellung macht uns zu schaffen. Schon am Vorabend mußten wir ungewöhnlich lang auf das Abendessen warten. Heute morgen wollten wir eigentlich schon wie gewohnt vor acht Uhr losfahren, wegen der Dunkelheit wachen wir um diese Zeit aber gerade erst auf - haben also verschlafen. 
Auffällig ist uns - im Gegensatz zur Reise vor sechs Jahren, als wir uns durch Jordanien, Syrien, die Türkei und Bulgarien langsam an Europa herantasteten - in diesem Jahr der plötzliche Wechsel zwischen den gegensätzlichen Kulturen. Von heute auf morgen haben die Menschen unsere Hautfarbe, europäische Kleidung sowie unser Gebaren; die Moscheen sind verschwunden, Gebäude, Geschäfte und Stadtbild sind europäisch, wir bewegen uns unauffällig und anonym unter den Menschen. Die Pflanzen bzw. die Bepflanzungen hingegen sind denen in Marokko noch sehr ähnlich. Es gibt überall Olivenbäume, Apfelsinen- und Zitronenbäume, blühende Mandelbäumchen, Kakteen und Palmen.
Wir fahren dann zwischen dem Mittelmeer und den Bergen entlang, zum Teil auf Autostraßen ohne Maut, zum Teil weichen wir auch auf kleinere Landstraßen aus. Die Ausschilderung ist sehr ordentlich: Vor den Mautstrecken gibt es immer ausreichende Hinweise, so daß man noch rechtzeitig auf eine kostenfreie Strecke ausweichen kann. 
Weitgehend haben wir Blick auf das Meer, anfangs sogar noch eine ganze Weile auf Gibraltar. Die Autobahnen und Schnellstraßen führen öfter durch Tunnel, über Brücken und durch künstliche Bergeinschnitte. Schade, viele dieser Eingriffe in die Natur stören den harmonischen Anblick, genauso wie unpassende, beinahe protzige Gebäudekomplexe, die große Landstriche ausfüllen. Kleinere Straßen und Sträßchen hingegen sind sehr schön an die Landschaft angepaßt. Weniger schlimme Eingriffe, aber für den Betrachter ebenfalls unschön, sind die unzählbaren vielen riesigen Gewächshaus-Flächen. Hin und wieder gibt es aber zum Glück auch noch einige wenige unbebaute Küstenabschnitte, die uns besonders gut gefallen. Schön ist auch der Kontrast zwischen dem Meer und dem unmittelbaren Küstenbereich einerseits und den meist gleich daneben ansteigenden Hügeln und Bergen andererseits, von denen die höheren oft mit Schnee bedeckt sind.
Etliche Einkäufe tätigen wir unter anderem in einem Lidl-Supermarkt. Ein geeignetes Nachtquartier finden wir abseits der Straße in der Nähe eines verlassenen Gehöftes mit Blick auf das Meer nahe dem Cabo Cope. Das Wetter ist wiederum angenehm, sonnig und relativ warm, abends allerdings recht kühl und windig.
km-Stand: 19.197	Koordinaten: N 37° 26,562'  W 1° 31,254'

So 08.02.2009 in Spanien, Teil 2
Früh fahren wir erst einmal zum Cabo Cope, dann weiter über die Küstenstraße, die sich manchmal auch etwas von der Küste entfernt und durch küstennahe Hügellandschaft führt. An einer Stelle direkt am Meer halten wir kurz an, um mit den Fingern die Wassertemperatur zu testen. Dabei holt sich Thomas mal wieder nasse Füße. Zwischen Alicante und Valencia schneiden wir einen Küsten-"Zipfel" ab. Es geht - besonders in der Gegend von Alcoi - durch wunderschöne bergige Karst-Landschaft. Zwischendurch gibt es immer mal wieder Burgen bzw. Burgruinen auf den Hügeln. Kurz nach dem Ort Castellon überqueren wir den Null-Meridian, die Längs-Koordinaten wechseln also wieder von West auf Ost. 
Die beiden Städte Alicante und Valencia können wir umfahren, geraten dabei aber zweimal in eine "Mautfalle". Im Gegensatz zu gestern gibt es heute vorab keine diesbezüglichen Hinweise. Wir müssen also zahlen. 
Kurz nach dem Ort Alcala de Xivert ist es bereits dämmrig. Wir müssen also schnellstens ein einsames Plätzchen zum Übernachten suchen. Wegen der vielen Plantagen (Mandel-, Orangen-, Olivenbäume) ist dies etwas schwierig. Wir müssen ein ganzes Stück ein kleines Sträßchen landeinwärts in die Hügellandschaft hineinfahren, um eine etwas sichtgeschützte Ausbuchtung zwischen den Plantagen zu finden. Wider Erwarten entpuppt sich das vermeintlich einsame Sträßchen als scheinbare Verbindungsstrecke, denn es kommen immer wieder Fahrzeuge in beiden Richtungen vorbei, von denen wir allerdings kaum gesehen werden können.
km-Stand: 19.743	Koordinaten: N 40° 23,174'  E 0° 15,224'

Mo 09.02.2009 in Spanien, Teil 3
Heute wollen wir bis über die Grenze nach Frankreich kommen. Zunächst geht es in Küstennähe durch eine schöne "Voralpen-Landschaft" in Richtung Barcelona. Eigentlich wollen wir diese Großstadt weiträumig umfahren. Das Gewirr an Straßen und Autobahnen und eine entsprechend miserable Ausschilderung machen dieses Vorhaben allerdings zunichte. Trotz aller gegenteiliger Bemühungen landen wir mitten in der Stadt, wo wir wegen des vielen Verkehrs leider nicht die Überschreitung der 20.000-km-Marke gebührend würdigen können. Dank des City-Planes im Europa-Autoatlas können wir - wenn auch mit einiger Mühe - den "Ausgang" in unsere gewünschte Richtung finden. Kurz danach müssen wir wieder an einer nicht vorangekündigten Mautstrecke zahlen. Schließlich geht es dann noch parallel zur Autobahn zur französischen Grenze. Dabei haben wir fast ständig die schneebedeckten Gipfel der Pyrenäen im Blickfeld. Der Grenzübergang ist nicht der Rede wert, nur insofern, daß wir uns freuen, jetzt plötzlich wieder etwas verstehen, zumindest Geschriebenes; was in Spanien nicht der Fall war. Wir fahren noch ein Stück weiter bis Perpignan. Dort haben wir wieder Mühe, die im Autoatlas angegebene kleine Straße zu finden, an der wir einen Übernachtungsplatz suchen wollen. Die Ausschilderung ist miserabel, und wir finden die Straße erst mit viel Suchen und auf Umwegen. Unser Übernachtungsplatz ist diesmal in einem winzigen Kiefernwäldchen an einem kleinen Sträßchen gelegen, unmittelbar neben der Autobahn. Es ist abends mit 15°C noch sehr warm.
Wie schon manchmal erwähnt, haben wir immer wieder Probleme, im Autoatlas angegebene Straßen zu finden. Der Atlas stimmt häufig nicht mit der Realität überein. Es gibt neue Autobahnen oder Straßen parallel zur Autobahn oder kleinere Straßen, die im Atlas nicht enthalten sind. Hinzu kommt noch, daß die Ausschilderung oft nicht ausreichend ist. Es sind oft nur kleine Orte angegeben, die im Atlas nicht zu finden sind. Für fernere große Zielorte ist oft nur die Autobahnstrecke ausgeschildert, oder sie sind nur sporadisch, nicht zuverlässig dauerhaft, erwähnt. Wenn man - wie wir - auch größere Strecken mautfrei fahren will, hat man Mühe, die richtige Strecke zu finden. Und häufig kommt es dann vor, daß man unfreiwillig wieder auf einer Mautstrecke landet oder viel suchen und gelegentlich umkehren muß und damit Zeit verliert.
km-Stand: 20.216	Koordinaten: N 42° 47,476'  W 2° 53,742'

Di 10.02.2009 durch Frankreich
Wir haben den Eindruck, als würde es immer wärmer, je weiter wir in den "kalten Norden" kommen. Heute war trotz Vollmond und klarem Himmel seit langem die wärmste Nacht (13°C im Auto). Selbst in Marokko war es meistens kälter.
Da wir heute möglichst weit an Deutschland herankommen wollen, gehen wir einen Kompromiß zwischen Autobahn und Landstraße ein. 
An der Verbindungsstraße zwischen Lyon und Besançon gibt es wieder einige Stellen, an denen die Realität absolut nicht mit dem Atlas übereinstimmt, wo man also viel Zeit durch Suchen und umständliche Weisungen verliert. Trotzdem schaffen wir es, diese Stellen vor völliger Dunkelheit zu passieren. Wir müssen allerdings feststellen, daß es in Frankreich an der Landstraße schwierig ist, nach 19 Uhr eine geöffnete Tankstelle zu finden. Die meisten haben bereits geschlossen oder lassen sich nur mit Hilfe von Spezialkarten bedienen. Wir wundern uns darüber, denn es herrscht auch in der Dunkelheit noch sehr viel Verkehr. Vor allem sind viele LKWs unterwegs, die uns mit hohem Tempo überholen oder uns begegnen. Beides ist unangenehm wegen des Niesel- und Schneeregenwetters, weil dadurch ständig die Sicht beeinträchtigt wird. Bei Besançon fahren wir auf die Autobahn auf, um am nächsten aire zu übernachten. Es ist schon sehr spät, nämlich 22 Uhr, als wir bei einem solchen ankommen. Im Laufe des Tages sind wir dem "kalten Norden" nun wirklich nähergekommen. Nach anfänglichem Sonnenschein gab es etliche Regenschauer, später Schneeregen, und bei der Ankunft beim aire Besançon sind es nur noch 0°C, und es weht ein eisiger Wind. Zum Aufwärmen trinken wir in der mollig-warmen Raststätte noch einen Kaffee, bevor wir uns ins kalte Bett begeben.
Von unterwegs schicken wir eine SMS an die "Würzburger".
km-Stand: 20.970	Koordinaten: N 47° 19,587'  E 6° 7,429'

Mi 11.02.2009 Rückkehr nach Meiningen
Über Nacht hat es noch ein bißchen geschneit und es ist unter 0°C. Trotzdem wäscht sich Thomas in aller Öffentlichkeit am Auto und kocht sich den letzten Nescafé; Ute zieht einen Café de vanille im warmen Raststätten-Shop vor. Erneut verlassen wir die Autobahn, um Maut zu sparen. Übrigens erweist sich der Unterschied der entrichteten Maut zwischen Hinfahrt (ohne zu sparen) und Rückfahrt als nicht allzugroß. Es geht jetzt auf einer schönen Strecke entlang dem Fluß Doubs, der sehr voll beziehungsweise stellenweise sogar über die Ufer getreten ist. Die Landschaft wird immer winterlicher mit schneebedeckten Flächen und teilweise Rauhreif an den Bäumen.
Kurz vor der Grenze fahren wir wieder auf die Autobahn und erreichen am Nachmittag als erstes Ziel Würzburg in unserer Heimat. Nach einer Eß- und Erzählpause geht es abends mit zwei Autos (einschließlich "Gelbi") nach Meiningen, wo die Reise de facto endet, da der Landrover hier zur Winterruhe gelegt wird.
km-Stand: 21.603	Koordinaten: N 50° 34,620'  E 10° 24,988'