Kurzbetrachtung
niedergeschrieben aus der Erinnerung im Abstand einiger Monate (April/Mai 2009)

Allgemeine Eindrücke/Einschätzung
Wiederum, wie schon sechs Jahre zuvor, durften wir angenehme und erlebnisreiche Monate in Afrika verbringen, diesmal ziemlich genau ein Vierteljahr lang in den Ländern Morokko, Mauretanien, Senegal und Mali. Zunächst durchquerten wir zügig Marokko und Mauretanien, weil wir uns in diesen Länder im Verlaufe der Rückfahrt nochmals länger aufhalten würden. Ausführlicher besuchten wir Senegal und Mali, dann während der Rückfahrt nochmals Mauretanien und Marokko.

Es gibt im Nordwesten von Afrika natürlich keinen Kilimandjaro und keine Viktoria-Fälle, insofern also weniger "Höhepunkte" (auch in wörtlichem Sinne) als damals. Auch die Anzahl an Tierparks und deren Tierreichtum reicht bei weitem nicht an diejenigen der Ostroute heran. Bedauerlicherweise war der Staat Niger wegen der Sicherheitslage nicht bereisbar. Die dortigen Naturschönheiten, wie die Ténéré-Wüste und das Air-Gebirge, konnten wir nicht genießen.

Besondere bleibende Eindrücke waren die Schönheit der Landschaft: die schier unendliche Größe und Weite der durchquerten Gebiete, das tagelange Fahren durch gleichförmige Gegend, sei es entlang der Atlantik-Küste, durch Stein- und Sandwüsten und durch Steppen, die riesigen Flüsse, Berge, Gebirge, die bizarren Berg- und Felsformationen, Täler und Schluchten. Der Wermutstropfen besteht darin, daß Strände großenteils durch Abfälle, vorzugsweise Plastikflaschen, -folien und ähnliches, verschmutzt sind. Auch an den Rändern der Wüste entlang der Straße findet sich immer wieder Müll.

Das Reise-Leben kontrastiert den heimatlichen Lebensablauf in wohltuender Weise. Durch die vielen, täglich neuen Erlebnisse verliert man fast vom ersten Tag an die häuslichen und dienstlichen Angelegenheiten aus den Augen - sie erscheinen nicht nur räumlich sondern auch emotional sehr fern. Man lebt sehr ungebunden, indem man sich fast täglich an einem anderen Ort befindet und immer wieder anderen Menschen begegnet. Zum Alltag gehören die täglichen Entscheidungen, welches Quartier wir nehmen, ob und welche Sanitäreinrichtungen verfügbar sind, was wir essen, welche Route und wie weit wir jeweils fahren, welche Ausgaben nötig sind, wo es ein Internet-Café und eine Tankstelle gibt. Wir lebten unterwegs einigermaßen sparsam, weil die Ausgaben für Quartiere, Verpflegung und Kraftstoff meist verhältnismäßig moderat sind. Teure Leistungen in touristischen Hochburgen versuchten wir zu vermeiden; das erforderte manchmal besondere Aufmerksamkeit.

Wir bemühten uns, bescheiden und anspruchslos aufzutreten. Als Gast wollen wir die einheimische Lebensweise möglichst wenig beeinträchtigen. Das gelingt allerdings nur zum Teil, weil wir als Touristen vielerorts unvermeidbar im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Das beginnt mit den bettelnden Kindern. Es stehen sich aus unserer Sicht hier zwei Ziele diametral gegenüber: Einerseits will man gern von seinem "Reichtum" den Armen und Bedürftigen abgeben, andererseits soll man den Entwicklungsländern zuliebe nicht negativ in das Sozialgefüge eingreifen (denn wenn das bettelnde Kind mehr verdient als der arbeitende Vater, dann wird jeder Anreiz zur Ausbildung und zum eigenen Fleiß vernichtet, die Bettelei wird gefördert, die einheimischen Leistungsträger erleiden eine zerstörerische Konkurrenz). Unser Grundsatz lautet also, nur den wirklich Bedürftigen (wie Körperbehinderten, getreu den muslimischen Grundsätzen) Almosen zu geben, ansonsten aber nichts an Bettler zu verteilen, sondern vielmehr erbrachte Leistungen sehr reichlich zu belohnen, seien es auch nur kleine, manchmal sogar unnötige Dienste, besondere Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die Abgrenzung ist oft schwierig, und sicher haben wir uns auch in diesem oder jenem Fall falsch verhalten. Wenn eine der vielen Grenz- oder Polizeikontrollen ein Cadeau verlangt, dann waren wir froh, den Wunsch zu verstehen, man hatte Mitleid mit dem uniformiert in Hitze und Sonne stehenden Posten, und es war einfach, ein Feuerzeug, einen Kuli oder ein Getränk zu verschenken, aber unmöglich, die vorstehenden Gedanken in französischer Sprache darzulegen. Es kam allerdings sogar vor, daß kleine Geschenke wegen Geringfügigkeit abgelehnt wurden: Es hätte manchmal mindestens ein Handy sein müssen.
In touristischen Orten ist oft die Aufdringlichkeit seitens Führern und führenden Kindern sehr störend. Weil wir sprachunkundig sind, nützen uns Erläuterungen durch einen Führer ohnehin nichts. Also wollen wir lieber allein herumbummeln. Wenn dann aber ein Mensch eine Stunde lang nebenher oder zwei Schritte hinter uns läuft, unentwegt auf uns einredet und sich auf keine Weise abschütteln läßt, dann ist das sehr unangenehm. Man kann es andererseits dem Führer nicht sehr übelnehmen; die Touristen sind vermutlich seine einzige Einnahmequelle. Und Werbung ist auch in Europa für den Umworbenen lästig; man denke nur an Spam-eMails.

Wir hatten keine nennenswerten gesundheitlichen und technischen Probleme. Erwähnenswert ist höchstens eine eintägige Erkrankung seitens Thomas, vermutlich eine Nierenkolik. Und dann eine einzige Autopanne, die durch einen Einheimischen behoben wurde. Andere kurzzeitige Sorgen erwiesen sich als unbegründet: ein Furunkel verging nach einer Weile, die tropfende Flüssigkeit unter dem Auto haben wir als harmloses Wasser (aufgrund von größeren Pfützendurchfahrten analysiert.

Bedauerlich sind unsere mangelnden Kenntnisse der französischen Sprache. Wir kamen dessenungeachtet zwar durch die Länder hindurch, wir bewältigten die Grenzabfertigungen, wir organisierten zwei geführte Touren, wir fanden Wege, Quartiere und Speisen und wir wurden sogar im Hospital behandelt. Es ist aber schade, daß wir nur äußerst unvollkommen mit den Einheimischen in Kontakt kommen konnten. Diese sind oft sehr aufgeschlossen und entgegenkommend, aber leider verstehen wir uns sprachlich nicht. Die mangelnde Verständigung beeinträchtigt ebenfalls unseren Kontakt zu anderen Touristen, die in der Mehrzeit französische Wohnmobilisten sind. Diejenigen Einheimischen, die mit Touristen zu tun haben, nämlich die Führer, die Beschäftigten in Reiseagenturen, in Hotels und manchmal auch auf Campingplätzen, sprechen vielfach englisch. Wenn sie uns radebrechen hören, wechseln sie automatisch auf die englische Sprache. Aber auch das war uns nur bedingt hilfreich, weil wir englisch nur wenig besser verstehen. Das häufige Ausweichen auf die englische Sprache verhinderte es darüberhinaus vollkommen, sich im Laufe der drei Monate ein wenig an die französische Sprache zu gewöhnen.

Im Interesse der besuchten Länder (insbesondere Mauretanien) bedauern wir die vermutlich überzogenen Reisewarnungen. Durch diese Warnungen ist der Tourismus, eine Haupterwerbsquelle vieler Einheimischer, drastisch zurückgegangen, mit existenzbedrohenden Auswirkungen. Viele Herbergen und Campingplätze mußten nach Aussage eines Camping-Inhabers bereits schließen. Auch mit dem Tourismus nicht direkt in Verbindung stehende Branchen (wie z.B. Autowerkstätten) sind betroffen. Es ist natürlich tragisch, daß zum Beispiel Ende 2007 in Mauretanien drei Franzosen erschossen wurden. Daraus aber eine jahrelang bestehende Reisewarnung abzuleiten, ohne die Ursache zweifelsfrei aufgeklärt zu haben, ist möglicherweise übertrieben und nicht global gedacht. Wir haben in Mauretanien keinerlei Unruhe oder Feindseligkeit gespürt.

Die Erlebnisse in der fremden Kultur werden bleibende Eindrücke hinterlassen. Wir werden die muslimisch geprägte Lebensweise, den Ruf der Muezzine und den Gesang der Koranschüler in Erinnerung behalten. Wir werden versuchen, uns dadurch weltoffener, unvoreingenommener und toleranter zu verhalten. Wir werden versuchen, auch im hiesigen Alltag manche Prioritäten besser zu setzen.
Nicht vergessen werden soll in diesem Zusammenhang der Besuch der Sklaven-Verschiffungsinsel Gorée bei Dakar. Das "Tor ohne Wiederkehr" und die Erinnerungstafeln lassen uns an das ungeheure Leid denken, das unsere Vorfahren über den Schwarzen Kontinent gebracht haben. Um so erstaunlicher ist es, daß wir heute nicht eine Spur von Haß gegen uns Weiße und keinerlei Ausländer- oder Fremdenfeindlichkeit bemerken. Ganz im Gegenteil genießen wir unverdiente Bevorzugung. Folgende Szene ist unbegreiflich und verletzt unser Gerechtigkeitsempfinden: Dutzende (kranke) Einheimische stehen vor dem Tor des Hospitals in Nouakchott, bitten, betteln, debattieren mit den Posten (natürlich verstehen wir nur die Gesten) und werden nur vereinzelt eingelassen. Wir - mit weißer Hautfarbe - kommen; ohne jede Frage öffnet sich das Tor für einen Spalt, wir werden eingelassen und das Tor wird wieder versperrt.

Ablauf der Reise
Die Fahrt nach dem südfranzösischen Sète verläuft unproblematisch, nur die Übernachtung auf der kalten Autobahn ist ungemütlich. Die Mittelmeerküste sieht vom Ausblicksberg in Sète bezaubernd aus. Während der Überfahrt (zwei Nächte) haben wir Gesellschaft durch das Paar Rohrwick jun. (Sohn des Reiseveranstalters, bei dem wir die Fährtickets buchten). Die Einreiseformalitäten in Nador verlaufen einigermaßen geregelt. Es geht dann zunächst in anderthalb Tagen nach Rabat. Dort halten wir uns zwei Tage auf, unter anderem, um das Visum für Mauretanien zu beantragen und auf die Ausstellung zu warten. Dann fahren wir mehrere Tage an der Atlantikküste entlang nach Süden. Der einzige größere Aufenthalt ist ein ganztätiger Ausflug in das Vallée Paradis nahe Agadir. Weitere Tage geht es dann durch die Westsahara, das ursprünglich selbständige Land, das vor Jahrzehnten von Marokko annektiert wurde. Die Landschaft besticht - wie schon erwähnt - durch die unermeßliche Weite und Leere, den häufigen Blick auf die Atlantikküste und die sich in allen anderen Richtungen erstreckende Steinwüste. Am letzten Tag vor der mauretanischen Grenze begegnen uns auf der tadellosen Asphaltstraße am ganzen Tag kaum fünf Fahrzeuge. Die Grenzabfertigung verläuft erfreulicherweise geregelt, nachdem sie jahrzehntelang wegen der widerrechtlichen Besetzung der Westsahara nur halblegal war. Wie die meisten Reisenden übernachten wir in Nouadhibou auf dem Campingplatz bei "Ali", dessen Bruder uns auf der Suche nach Gästen schon an der 50 km entfernten Grenze abgefangen hat. Das Gewimmel der mauretanischen Großstadt sowie der am Folgetag erreichten Hauptstadt Nouakchott steht im drastischen Gegensatz zu der Einsamkeit zwischen den Städten. Wir müssen Geld tauschen, dabei mit vielen Nullen und Bündeln umgehen, Versicherung abschließen und uns ein wenig an Mauretanien gewöhnen. In Nouakchott vergeht ein zusätzlicher Tag wegen Thomas' Beschwerden, vermutlich einer Nierenkolik, mit Besuch im Hospital. Auf diese Weise haben wir ein afrikanisches Krankenhaus, und zwar das bedeutendste von Mauretanien, das Staatskrankenhaus der Hauptstadt, kennengelernt und die Behandlungsweisen und die nach unseren Maßstäben katastrophalen hygienischen und sonstigen Bedingungen ansatzweise miterlebt.
Für die Weiterfahrt in den Senegal haben wir Begleitung in Form eines französischen "Backpackers", der ein wenig deutsch spricht. Er ist uns sehr nützlich bei den Grenzabfertigungen auf beiden Seiten in Rosso. Zwischen den Grenzstationen wird per Fähre über den Senegal-Fluß übergesetzt. Insbesondere auf senegalesischer Seite herrscht ein schlimmes unordentliches Gewimmel mit stundenlangem ungewissen Warten und aufdringlichen Einheimischen. Erst nach Einbruch der Dunkelheit erreichen wir St. Louis, wo uns unser Begleiter verläßt, und noch später die beliebte Unterkunft Zebrabar in wunderschöner, ruhiger Lage im Mündungsbereich des Senegalflusses. Auf dem Weg dorthin übersehen/verkennen wir in der Dunkelheit einen Verkehrsposten und bezahlen deshalb ein wenig Strafe.
Die Zebrabar wird von einem Schweizer Paar geführt. Wir können also deutsch sprechen. Und wiederum haben wir ein deutsches Paar (Auto und Motorrad) zur Gesellschaft. In aller Ruhe wird an den Folgetagen ein Schlauch gewechselt, Geld getauscht, was mit sehr langer Wartezeit verbunden ist, und ein Naturpark mit Vögeln entlang des Senegal-Flusses besucht. Dann fahren wir weiter nach Dakar, wo wir das Visum für Mali beantragen und zwei Tage später abholen. Wir übernachten im Auto im Hof des am ungewöhnlich sauberen Strand gelegenen Hotels Monaco Plage mit Blick zur Insel Gorée, die wir an einem der Folgetage besuchen. Der Großstadtverkehr in Dakar ist übrigens äußerst unangenehm.
Dann geht es mehrere Tage lang in Richtung Osten durch den Senegal hindurch. Dabei überwinden wir etliche hundert Kilometer sehr schlechte Straße in "Fahrradgeschwindigkeit". Wir besuchen den Nationalpark Niokolo-Koba, was nur in Begleitung eines Führers in unserem Fahrzeug möglich ist. Zu sehen sind Krokodile aus einiger Entfernung, Antilopen, Affen, Warzenschweine, seltene Vögel. Nach Übernachtung in Tambacounda brechen wir nach Mali auf. An der Grenze geht es über eine Brücke; die Abfertigung ist unproblematisch, nur erschwerend, weil wegen des Hammelfestes lange LKW-Schlangen auf die Abfertigung am Folgetag warten. Nach zwei Tagen erreichen wir Bamako und finden den Campingplatz Le Cactus. Dank GPS-Gerät finden wir übrigens auf der Reise fast alle Ziele ohne größere Probleme. Auch hier treffen wir deutsch-sprechende Reisende, deren einer sogar in Eltmann nahe Verwandte hat! In Dakar ist der Niger-Fluß mit vielen vermutlich sumpfigen Inseln besonders sehenswert. Auf den beiden je 2 km langen Niger-Brücken herrscht - wie in der ganzen Stadt - dichter Verkehr. Vor allem die vielen beiderseits herumflitzenden Mopedfahrer (und auch -fahrerinnen) verlangen von allen Verkehrsteilnehmern volle Konzentration.
Wir folgen nun zwei Tage der Route Richtung Osten nach Sévaré nahe Mopti. Für die Besichtigung von Mopti, am Bani-Fluß nahe der Einmündung in den Niger, benötigen wir nur einen halben Tag. Von Sévaré aus buchen und unternehmen wir eine knapp dreitägige geführte Tour durch das Dogon-Land. Bei dieser Gelegenheit kommen wir dichter als sonst an und in die einheimischen Dörfer und erfahren einiges, mangels Sprachkenntnis aber nicht viel, von Kultur und Lebensweise dieses Volksstammes. Auch hier ist die Landschaft zwischen sandiger Steppe und Felsplateau eindrucksvoll. In der Unterkunft in Sévaré treffen wir einen deutschen Reisenden, Mitarbeiter im Auswärtigen Amt, von dem wir etliche wissenswerte Dinge erfahren. Auf der Weiterfahrt in Richtung Douentza und weiter nach Hombori wird die bisher reine Steppenlandschaft in immer stärker zunehmendem Maße von Fels- und Bergformationen angereichert, deren Höhepunkt die Main de Fatma bei Hombori darstellt. Zwei Tage später starten wir - wieder von Douentza aus - zur Pistenfahrt nach Tombouctou: eine typische Steppenpiste, oft starkes "Wellblech", zwischendurch einmal nahe an einem See vorbei, bis zum Ufer des Niger-Flusses. Kurz vor Dunkelheit setzen wir über und finden so spät am Abend nur ein ungutes Quartier. Beim Stadtbummel am Folgetag besichtigen wir unter anderem das Heinrich-Barth-Haus. Im nächst-nächtlichen Quartier treffen wir einige deutsche und deutsch-sprechende Touristen. Viele von ihnen sind von Mopti aus per Pinasse auf dem Niger hierher gekommen. Tombouctou haben wir als fernstes Ziel der diesjährigen Reise geplant; nun geht es wieder zurück.
Es folgen erneut Douentza, dann Sévaré, dann Bamako. Unterwegs treffen wir ganz kurz Reisebekannte von früher. In Bamako nehmen wir ein anderes Quartier als bei der Hinfahrt. Dann weicht die Route ab, indem wir - ohne den Senegal zu berühren - direkt nach Mauretanien fahren. Die Asphalt-Straßen sind weiterhin - abgesehen von einigen Ausnahmen - überwiegend gut. Wir erreichen die Stadt Kiffa, in der wir drei Tage verweilen und den Jahreswechsel verbringen. Auch hier treffen wir andere Touristen, dabei einige deutsche. Es ist hier mit bis zu 40°C besonders heiß. Erneut wechseln wir einen Schlauch.
Auf der Route de l'Espoir erreichen wir wieder die Hauptstadt Nouakchott. Die Strecke ist schön, abwechslungsreich; die Straße ist in gutem Zustand. Schade nur, daß sie von überfahrenen Nutztieren wie Eseln, Kühen und Schafen gesäumt ist, deren Kadaver scheinbar lange liegen und stinken. In Nouakchott nehmen wir ein anderes Quartier als bei der Hinfahrt. Und dann geht es auf guter Straße durch zunehmend sandige Passagen hinauf in das Bergland bei Atar. Hier gibt es den niederländisch/deutsch geführten Campingplatz Bab Sahara, auf dem wir mehrere Nächte verbringen. Die Hoffnung, eine Reisebegleitung für die Strecke entlang der Erz-Eisenbahn in Richtung Nouadhibou zu finden, erfüllt sich leider nicht. Und allein, ohne Begleitfahrzeug, sollte man diese mehrere Tage in Anspruch nehmende Strecke nicht fahren. An den Zwischentagen unternehmen wir zwei schöne Ausflüge in die felsige Bergwelt, davon eine etwas schwierigere Pistenfahrt.
Zurück geht es dann nach Nouakchott und ohne Aufenthalt weiter in Richtung Norden durch die Westsahara und nach Marokko. Hier verbringen wir noch etwa drei Wochen, unter anderem mit einem Abstecher zum Fort Bou-Jerif und zum Plage Blanche, mit einer Tour von Tata aus durch den Anti-Atlas, mit einer mehrtägigen Pistentour im Süden in Begleitung von zwei Deutschen aus Pfaffenhofen, mit einer knapp dreitägigen Kameltour durch das Wüstengebiet Erg Chebbi, mit mehreren Überquerungen des Hohen und Mittleren Atlas, mit einem kurzen Aufenthalt in Marrakech, mit einem Abstecher zum Mittelmeer. Es ist jetzt, im Januar, in Marokko ziemlich kalt, am Lac Tislit bei Imilchil sogar nachts bis -11°C. Nach den letzten ausgiebigen Regen- und (in den Bergen) Schneefällen sind nicht alle Gebirgsstraßen den ganzen Winter über zu befahren (Straßensperren).
Die Rückkehr nach Europa verläuft über Ceuta - Algeciras (Gibraltar) mit einem kurzen Ausflug auf den Gibraltar-Felsen (britisches Gebiet). Vor hier aus brauchen wir noch etwa drei Tage bis nach Hause.

Zahlen, Ausgaben
Die Ausgaben sind jetzt, Stand Mai 2009, immer noch nicht aufaddiert/analysiert.

Die Übernachtungen verbrachten wir auf dieser Reise weitgehend im Geländewagen. Nur drei Mal übernachteten wir in Hotels: im Senegal in Kaolack (recht teuer, um Wäsche waschen zu können), im Tambacounda (mangels eines Campingplatzes) und am letzten Tag in Mali (weil Übernachtung im Zimmer und Auto gleich teuer sein sollte). Diese hat sich aber nicht bewährt, weil noch Geld nachgefordert wurde und weil das Zimmer nicht besser war als das Auto. Die Übernachtungen im Auto verbrachten wir zur überwiegenden Mehrzahl auf Campingplätzen, nur etwa 10 Mal "wild" abseits von der Straße. Dazu kommen zwei Übernachtungen auf dem Schiff, zwei Übernachtungen unter freiem Himmel auf dem Dach von Herbergen auf der geführten Tour im Dogon-Land und zwei Übernachtungen im Berberzelt bei der geführten Dromedartour im Erg Chebbi.